L’Andana: un tricolor toscan de pământ, mare și cer
O stațiune de clasă mondială, o cramă prolifică și o trattorie cu stele Michelin - ce ar putea cere mai mult un călător cu discernământ?
De pe coastă, insula Elba este o priveliște izbitoare. Cu soarele zăbovind direct deasupra capului, faimoasa insulă se ridică din valurile Mării Tireniene cu mare plăcere, definită de șiruri de vârfuri unghiulare care se estompează în ceața de la mijlocul lunii septembrie pe măsură ce se îndepărtează.
Rareori ne-a părăsit câmpul vizual în timp ce am plutit de-a lungul șerpuitoarei E80 - una dintre autostrăzile transeuropene vag definite ale UE - care ocolește marginea de coastă a Toscanei, dându-ne timp suficient să contemplăm locul său în cărțile de istorie ca fiind unul- casa lui Napoleon Bonaparte în timpul exilului său de pe continentul european.
Nu este neobișnuit să dai peste locații cu semnificație istorică atunci când te afli pe continent, dar ceva despre privirea peste Elba părea ceva mai exotic. Poate că apariția sa dramatică a jucat un rol? Cu siguranță, mi s-a părut ciudat cum un arhipelag atât de uimitor ar putea fi cunoscut pentru atât de puțin, în afară de a servi drept închisoare pentru unul dintre cei mai faimoși criminali de război ai istoriei - precum și pentru locul din care dușmanii săi i-au permis să scape.
Cu toate acestea, pe măsură ce insula a dispărut din vedere în spatele nostru, contemplarea mea a făcut loc unei revelații mai pe deplin realizate. După ce a vizitat Italia - și mai precis Toscana - de o multitudine de ori, acest peisaj pur și simplu nu semăna cu regiuni Ajunsesem să știu atât de bine.
Aici, turlele strâmbe ale bisericilor din Volterra și San Gimignano sunt afară, la fel ca și dealurile aurii ondulate din Chianti și vârfurile accidentate ale Alpi Apuane. În schimb, în acest colț sudic al regiunii, o frumusețe captivantă se află într-o serie de câmpii inundabile vaste, netulburate, cunoscute sub numele de Maremma.
Din orice punct de vedere din jurul marginilor împădurite ale acestei văi, o zonă care a fost cândva mlaștină densă până când a fost drenată manual în secolul al XVI-lea, lumina soarelui sare în pâraiele sale ample și în apa strânsă, provocând formarea unei cețe delicate sub un cer complet fără nori. . Vizibile sunt și insulele Giglio și Montecristo, frații mai mici ai Elbei, la orizont.
Maremma, previzibil, a fost un centru al agriculturii de mii de ani, datând de la etrusci și menține un stoc sănătos de vii, câmpuri de floarea soarelui și ferme de măslini. Și în mijlocul acestei verzi destul de dese se află o adevărată oază de lux; Statiunea L’Andana.
Am oprit E80 și am trecut prin porțile mărețe ale L’Andana, târându-ne de-a lungul aleii de pietriș lungă de aproape o milă, flancată de chiparoși toscani și pini marittimi. În curând, hotelul a apărut cu atâta eleganță încât a fost ca o scenă din La Grande Bellezza sau unul dintre filmele mai puțin dificile ale lui Fellini.
Din punct de vedere estetic, aceasta este o proprietate uimitoare, care poartă semnele distinctive inconfundabile ale vilelor toscane din epoca Medici; Clădirile cuboide oarecum severe, stricte, se așezau pe fundalul grădinilor amenajate rafinat și al terenurilor înalte împădurite superbe dincolo de câmpiile inundabile. O nuanță blândă de piersici acoperă aproape fiecare centimetru din L’Andana, punctată doar de stropii ocazional de cărămidă roșie sau de una dintre scările largi de piatră ale vilei care transportă oaspeții între nivelurile împărțite ale hotelului.
Dar simțul măreț al tradiției feudale italiene se oprește în cea mai mare parte când intri în hol, unde un interior fermecător de baroc este caracterizat de accente de design francez clasic și de ornamente moderne. Un decantor de vin albastru elegant de designer aici, o comodă din secolul al XVIII-lea acolo. Printre candelabrele opulente și instalațiile contemporane, ne-am așezat și am savurat un pahar de vin spumant fabulos de crocant Bellavista Franciacorta oferit, proaspăt din Hotelul sora al Andanei, L’Albereta în nordul îndepărtat al Italiei.
Încântător de năuciți de un amestec de Franciacorta demi-sec și o călătorie prin jumătatea Europei, ne-am urcat pe scări până la dormitorul nostru. L'Andana are un total de 33 de camere și apartamente, dintre care a mea a fost primitoare și primitoare, dar cu gust austeră - o ofertă spațioasă, cu ferestre ample pentru a permite luminii soarelui să strălucească și a scoate în evidență o multitudine de bej și maro, presărată cu mobilier de catifea purpurie regală.
Camerele, fiecare dintre ele amenajate cu pardoseli din gresie roșie în zig-zag, sunt dominate de șeminee enorme din piatră toscană, dând o senzație complet bucolic oricărui sejur aici. Băile, îmbrăcate într-un amestec de ceramică albă strălucitoare și marmură, sunt, de asemenea, o priveliște de văzut, a cărei piesa centrală este o cadă de baie gigantică de sine stătătoare.
La prima sosire la L’Andana, blocat în mijlocul șirurilor aproape infinite de flori din mijlocul unei văi vaste, totul poate părea puțin îndepărtat. Dar, în loc să încerce să-și atenueze izolarea notabilă - este aproape imposibil să ajungi aici cu transportul public - L’Andana a valorificat-o, creând o stațiune care servește ca o fortăreață de lux minunat autonomă.
În terenul său se află nu doar un hotel de cinci stele de clasă mondială, ci și două zone de piscină în aer liber frumos amenajate, o piscină interioară, un centru de fitness, terenuri de tenis, un teren de golf, o zonă de joacă pentru copii și La Trattoria Enrico Bartolini - un Michelin. restaurant stea pentru a merge cu deja spectaculos restaurant de casă La Villa.
Într-o țară cu pedigree gastronomic serios, este o mare laudă să fii descris drept unul dintre cei mai buni bucătari ai națiunii, la fel. The Daily Telegraph ; și totuși, după ce am gustat mâncarea de la La Trattoria Enrico Bartolini, înclin să fiu de acord.
Deși omonimul restaurantului - primit de șase ori stele Michelin - nu lucrează în prezent la L'Andana, bucătarul său rezident de încredere, Marco Ortolani, este, fără îndoială, un maestru al meșteșugului său, creând un meniu fabulos care oferă un punch de haute cuisine fără a exagera cu ouă. budinca. Întotdeauna am avut convingerea că Italia este o țară a simplității culinare; un tărâm în care, în bucătărie, mai puțin este întotdeauna mai mult și unde chiar și o nonna de 95 de ani care lucrează într-o trattorie pe o stradă laterală a unui sat s-ar putea întâlni în picioare cu cei mai pricepuți bucătari ai țării.
Dar acum îmi dau seama că, în timp ce un ragu italian clasic nu este nimic de adulmecat, există ceva incontestabil mai palpitant despre tipul de experiență culinară rafinată disponibilă la Enrico Bartolini, care îi oferă avantaj. Acest lucru este valabil mai ales când se ține cont de USP-ul lui Enrico Bartolini de a găti totul bretele (jăratic). Ne-am început scufundarea profundă în meniul de degustare cu un clasic, într-un tartar subtil de carne de vită italiană. Apoi, farfuriile noastre goale au fost biciuite pentru a face loc pentru o evidențiere timpurie; risotto-ul tipic al trattoriei cu nap roșu și sos gorgonzola.
Uimitor de bogat, cu un gust de brânză albastră delicios de amar, acest risotto violet intens nu se încurcă, flexând capacitatea stomacului tău de a face loc bibanului de mare mult mai puțin gastronomic. Gătit peste jar de cărbune și acoperit cu un sos virgin simplu - un strop de ulei cu tentă de lămâie - fileul untos și delicat prins în Orbetello din apropiere a fost lăsat neaglomerat de topping-uri sau garnituri încurcăoase. Felul de mâncare este un alt exemplu de manual al bucătarilor italieni care au o cunoaștere aparent înnăscută despre când să lase un ingredient de înaltă calitate să vorbească de la sine.
Un sufleu dulce de lămâie absolut delicios cu înghețată de fistic a completat masa, fiecare fel de mâncare fiind asociată cu o selecție din lista de vinuri înfricoșător de extinsă a trattoriei. Amestecul cabernet/merlot/syrah puternic, bogat în tanin, numit Acquagiusta Rosso - acompaniamentul pentru tartarul de vita - este un punct culminant deosebit. În plus, este produs la fața locului, la crama Tenuta la Badiola din L’Andana, cu tururi și degustări disponibile pentru rezervări în avans.
Trezindu-mă devreme dintr-o stupoare provocată de o cantitate de mâncare pe care nu mi-am dat seama că aș putea pune deoparte (și același lucru este valabil și pentru vin), m-am târât din pat și mi-am scăpat de mahmureala calorică îndreptându-mă în munții din apropiere. Depășind poligonul din spatele stațiunii, oaspeții pot lua o serie de poteci de pământ în sus pe dealurile de la marginea Maremei. În zori, vârfurile oferă vederi spectaculoase, încețoșate, asupra câmpiilor inundabile spre Marea Tireniană.
După o plimbare înapoi, m-am întâlnit cu grupul și am făcut prima și singura noastră excursie din excursie - o plimbare cu bicicleta prin podgoriile luxuriante ale terenului. Cu ghidul nostru, am străbătut ușor dealuri ondulate pe bicicletele noastre motorizate, cocoțandu-ne pe aflorințe stâncoase și oprindu-ne ocazional pentru a gusta câțiva dintre struguri. În timpul uneia dintre aceste opriri, când soarele a început să coboare sub vârfurile Elbei, ghidul nostru făcând cu nerăbdare fotografii destul de măgulitoare cu noi privind câmpiile aurii, mi-am dat seama că nu există într-adevăr un loc mai bun în care să petrec o zi de septembrie. zi.
Încă împingând 30 de grade, cu o ceață încântătoare de după-amiaza târziu care se formează în jurul floarea-soarelui, ne-am mușcat strugurii și, fiindcă eram acolo cu doar câteva zile înainte de recoltare, practic au explodat cu suc bogat, dulce și siropos, pe care abia m-am putut opri din curgerea mea. bărbie.
Totuși, în timp ce aromele îmi tremurau în jurul gurii, mi-am închis ochii, mi-am întors fața către soarele care apune și m-am gândit la o altă seară înapoi la superba L’Andana. Și în acel moment, totul era bine.
Prețurile la L’Andana, Toscana, pornesc de la 440 EUR pe noapte, pe baza a două persoane, inclusiv micul dejun. Pentru mai multe informatii va rugam vizitati www.andana.it iar pentru rezervări sunați la +39 0564 944 800 sau e-mailinfo@andana.it .
