Jerry Lorenzo: noul lux american
Faceți cunoștință cu designerul din spatele Fear of God și al unei noi colaborări Zegna
În ziua în care m-am așezat să scriu acest articol despre Jerry Lorenzo, Joe Biden a fost anunțat ca președinte ales al Statelor Unite. Lorenzo, fondatorul brandului american de îmbrăcăminte stradală Fear of God, a marcat această ocazie pe Instagram postând o fotografie alb-negru a vicepreședintelui ales al SUA, Kamala Harris. Legenda sa s-a încheiat cu, suntem umili că ușile s-au deschis în sfârșit.
El îmbrățișează schimbarea: numai în acest an, Lorenzo a lansat două noi colecții de mare profil. Există a șaptea lui colecție pentru Frica de Dumnezeu și o colaborare cu Ermenegildo Zegna, casa de lux italiană. Pentru Lorenzo, ambele au marcat un fel de maturitate, deoarece Fear of God s-a ramificat de la rădăcinile sale în îmbrăcămintea sport de lux pentru a îmbrățișa pentru prima dată croitoria.
Lorenzo și cu mine ne-am întâlnit pentru prima dată în noiembrie 2018, la sediul său din centrul orașului LA. Apoi, purtarea lui era liniştită; vorbit încet, el și-a prezentat a șasea colecție Fear of God. Lorenzo - care este frumos, se antrenează regulat și își poartă părul în bucle lungi - și-a înființat pentru prima dată afacerea independentă în 2013. În doar șapte ani, a transformat brandul într-o poveste de succes la nivel mondial. El și-a declarat anterior ambiția de a construi ceea ce a construit Ralph Lauren.
Lorenzo este fiul jucătorului și managerului de baseball din liga majoră Jerry The Sage Manual. Crescând, s-a mutat din oraș în oraș, deoarece profesia tatălui său l-a dus să lucreze cu diferite echipe, amenajând case în California, Florida și Chicago. Datorită schimbării constante, s-a obișnuit să fie un străin, precum și ceea ce el descrie drept copil negru la o școală albă. Avantajul acestei vieți nomade a fost că a ajuns să experimenteze mai multe subculturi ale tineretului, de la hip hop la skater și grunge, în același timp strângând influențe stilistice de la care avea să le tragă mai târziu atunci când proiecta. Frica de Dumnezeu .
Familia Lorenzo mergea la biserică duminica; în timpul mișcării, o educație creștină profund religioasă ia dat lui Lorenzo un simț al rădăcinilor, stabilind în același timp un cadru etic în care să navigheze. Cu planuri de a lucra ca agent sportiv, Lorenzo a absolvit Universitatea Loyola Marymount – o universitate privată iezuită și Marymount din Los Angeles – cu un MBA. Din păcate, se pare că chemarea lui a fost mereu la modă. În timp ce studia la facultate, îmi spune că a lucrat în diverse magazine, de la Diesel la Dolce & Gabbana. Toate terenurile de pregătire perfecte pentru viitoarea lui profesie. Întotdeauna am avut un talent pentru ceea ce oamenii căutau în dulapurile lor, spune el.
Costum modern: Jerry Lorenzo face echipă cu Ermenegildo Zegna
Până în 2012, Lorenzo a condus unele dintre nume de top din sportul american – inclusiv Dwyane Wade, Matt Leinart și, mai târziu, starul de la Dodgers, Matt Kemp – construind, de asemenea, un portofoliu de modă. Făceam styling și am continuat să observ că lipseau o mulțime de lucruri de pe piață, spune el.
Dacă nu putea găsi ceva ce căuta, ar merge în districtul modei din centrul orașului LA. Acolo, comanda la comandă tricouri supradimensionate sau un pulover cu glugă, cu mâneci acoperite și fermoare laterale. Acesta din urmă ar fi ceea ce în cele din urmă a devenit un element de bază al fricii de Dumnezeu. În același timp, a fost ocupat și ca promotor de club de noapte de la Hollywood, ceea ce i-a permis să se coadă cu rapperi precum Big Sean și Kanye West, precum și cu un designer în devenire din Chicago, Virgil Abloh, pe atunci directorul de creație al West. West l-a prins pe Lorenzo să se alăture echipei sale de design, lucrând în colecții pentru A.P.C și Yeezy.
Colecția de debut a lui Fear of God a fost lansată în primăvara anului 2013, cu doar 12 piese bine lucrate din flanel și țesătură franțuzească. Piesele eroe includ pantaloni rupti și hanorace cu fermoar. Colecția a îmbinat stilul personal al lui Lorenzo cu detalii împrumutate din subculturile americane. Astăzi, Lorenzo o rezumă ca o abordare hip hop a modei, iar flanela mai mult o chestie de Kurt Cobain. A fost lucrul ăsta pe care îl făcusem toată viața, crescând un copil de culoare într-un liceu alb.
Luând prima sa colecție la Paris, Lorenzo intenționa să vândă cumpărătorilor și magazinelor internaționale, dar a constatat că nu înțelegea prea mult programul comercial sezonier și calendarele stricte ale industriei modei. Cu toate acestea, a avut convingere în produsul său. Aceasta este o idee americană, spune el despre USP-ul lui Fear of God astăzi. Nu trebuie încadrat într-un singur gen, ca lux sau stradă. Acesta este doar american. Abloh (acum director artistic pentru bărbați al Louis Vuitton) își lansa la acea vreme colecția Off-White și l-a prezentat pe Lorenzo cumpărătorilor lui Barneys. În ciuda faptului că și-a refuzat colecția inițial, magazinul universal acum închis a decis în cele din urmă să încalce unele reguli și să găsească spațiu pe podelele lor pentru Fear of God.
Pentru Lorenzo, în spatele numelui dramatic al afacerii sale există un sens. Am simțit că lumea nu are nevoie de o altă linie de îmbrăcăminte cool, explică el. M-am simțit fără un fond de ten, un scop sau un mesaj în spate, era cam ciudat să fiu atât de învăluit în răcoarea hainelor. Dacă pot construi acest lucru în jurul a ceva în care cred cu adevărat, atunci are sens să lupt pentru acest lucru, pentru că este înrădăcinat în ceva real.
O colaborare pentru îmbrăcăminte și încălțăminte pentru Nike a debutat în același timp, dar la un preț mai mic. Misiunea lui Nike a fost de a crea o colecție complet formată, care să țină din cap la stilul de viață și jocul de baschet. Fear of God a fost primul brand de designer care a creat o nouă matriță de pantofi pentru Nike, iar Lorenzo l-a adus în Italia pe ultima pe care o obsedase pentru a crea cinci noi adidasi Fear of God – adăugând noi proporții mai elegante unui design bazat liber pe arhetipic. Antrenorul de baschet din anii '90, Jordan. Pentru Lorenzo, care a jucat baschet la școală în anii 90, aceasta a fost premiul suprem. El vorbește despre dragostea lui pentru Air Jordan în termeni strălucitori: adidașii de baschet au fost baza pentru orice ai purta. Ai putea avea pe cei mai tari designeri din lume, dar adidașii tăi de baschet au fost cei care ți-au definit nivelul de cool, ai putea avea pe o pereche de Jordan și de asta ai nevoie.
În luna martie a acestui an, colaborarea lui Lorenzo cu Ermenegildo Zegna a fost prezentată la Paris. Pentru Lorenzo, evenimentul a marcat un cerc complet, așa cum a lăsat deoparte tradițiile consacrate ale modei, orașele programate și capitalele. I-a fost prezentat designerului italian Alessandro Sartori, directorul artistic al lui Ermenegildo Zegna din 2016, de către un prieten comun. Cei doi au dat lovitura. Am avut viziuni similare, acest decalaj între ceea ce se întâmplă cultural în modă și ceea ce se întâmplă istoric, din perspectivă de potrivire și croitorie. Înțelegând că este greu să treci de la transpirații și un hanorac într-o zi la un costum perfect croit în următoarea.
Am adus oarecum noua siluetă și proporții, spune Lorenzo despre parteneriat. În desenele sale, el a făcut referire și la arhivele companiei Ermenegildo Zegna, cercetând croiala mai lejeră realizată în anii 1940 și în decenii mai recente. O mare parte din inspirația mea vine de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, spune el. Urăsc cuvântul „supradimensionat” – un blazer cu corp generos și o șapcă de baseball, un tricou grafic. Un omagiu adus referințelor obișnuite ale îmbrăcămintei sportive americane atletice ale lui Lorenzo, jachetele croite sunt fără rever, cu o potrivire mai lejeră și umerii lași. Pantalonii se poartă pliați și largi. Sartori a descris rezultatul ca o combinație perfectă între excelența interpretării, elaborării și elaborării vestimentare a lui Ermenegildo Zegna și îmbrăcămintea de agrement sofisticată a Fear of God, care îmbină în mod natural fuziunea și reinventarea siluetelor și proporțiilor.
În timp ce se afla în Italia, Lorenzo a folosit timpul pentru a stabili noi relații cu fabricile locale. La acestea s-a întors când a produs piese croite din a șaptea sa colecție, care a debutat în septembrie. Pe măsură ce construim ceea ce îmi place să numesc lux american, îmi place să pun cele mai bune categorii în cele mai bune mâini din lume. Îmi spune că 30-40% din colecție este acum făcută în Italia, inclusiv croitorie, încălțăminte și accesorii. Denim, transpirații și hanorace sunt făcute mai aproape de casă. Cred că suntem acolo sus în lume când vine vorba de a obține acele piese, așa că aș dori să le păstrez aici în LA, să fii sincer.
Abordarea lui Lorenzo față de modă a fost întotdeauna ghidată de propriile nevoi și experiențe. Astăzi, el explică o mișcare recentă către croitorie ca pur și simplu o soluție practică la o problemă pe care o avea în garderoba personală. Când vreau să merg la o întâlnire a profesorilor pentru fiul meu și am doar hanorace în dulap, poate că aceasta este o problemă. Am 40 de ani, spune el, înainte de a descrie gama largă de clienți țintă a liniei sale. Evident, clientul meu se maturizează, dar am vrut să ajung și la un client mai tânăr. „Simt că există bărbați care în prezent poartă croi și costume și probabil că vor să se simtă mai confortabil cu ele și vor puțin într-o proporție diferită”, se gândește el. Cred că putem ateriza un avion acolo.
Pe măsură ce terminăm apelul nostru Zoom, Lorenzo își rezumă cariera până în prezent. Sunt din ce în ce mai bun în ceea ce fac. Sunt un designer autodidact. Mă simt mai bine în ceea ce am încercat să spun în ultimii șapte ani, explică el. Acum mă simt mai optimist, pentru că cred că doar de aici se poate îmbunătăți.
