Daniel Roseberry își amintește primul său spectacol Schiaparelli
Designerul american își amintește un moment de schimbare a carierei la Paris
Info
Această fotografie a fost făcută la câteva minute după primul meu spectacol, spune Daniel Roseberry. Sunt eu, reluând legătura cu părinții mei.
La telefon de la Paris, designerul născut în Texas detaliază un instantaneu (mai jos) care a fost făcut în iulie anul trecut. Atunci, în cadrul programului semestrial al prezentărilor de Haute Couture al Parisului, Roseberry și-a dezvăluit colecția de debut pentru casa istorică Schiaparelli. Cu puțin timp înainte să declanșeze obturatorul fotografului, Roseberry făcuse istorie, fiind primul american care a condus o marcă franceză de haute couture.
A fost doar acest moment liniștit de conectare între trecut, prezent și viitor, toate petrecându-se în același timp, își amintește el astăzi. Era ceva frumos în faptul că am reușit să găsesc într-o clipă împăcarea între lumea din care vin și lumea în care mă îndreptam.
Trandafir , care a crescut în apropiere de Dallas și s-a pregătit la Fashion Institute of Technology din New York, a fost anunțat ca director artistic al lui Schiaparelli în aprilie 2019. Pentru designer, numirea de mare profil a încheiat o perioadă de inventariere creativă: cu puțin timp înainte, Roseberry își părăsise rolul. cu Thom Browne, punând capăt unui mandat de 11 ani la casa de discuri cu sediul în Manhattan. În loc să schițeze, să drapeze și să perfecționeze modelele la atelierele lui Thom Browne, Roseberry și-a gândit acum următorii pași, lăsându-și imaginația să curgă liber într-un mic studio din Chinatown, pe care îl închiriase. Acesta l-a presărat cu călătorii înapoi în Texas, ajutându-și părinții să se mute de la casa familiei Roseberry la noi locuințe într-un bloc din Dallas.
În acel timp, am fost câteva zile la cumpărături cu mama și i-am refăcut toată garderoba, îmi spune el. A fost un moment foarte cool, special pentru mine și mama mea. Nu aveam nimic de întâmplat și nu aveam unde să-mi pun viziunea sau energia mea creatoare.
Apoi a venit apelul de la maison Schiaparelli. În două săptămâni, Roseberry se ridicase și traversase Atlanticul pentru a începe lucrul la Paris. În spatele fațadei neoclasice, îmbrăcată cu gresie a 21, Place Vendôme – casa mărcii din 1935 – designerul și echipa sa s-au pus la treabă.
După doar 63 de zile, eforturile lor combinate au fost prezentate într-un spectacol la Pavillon Cambon Capucines, un loc cavernos de pe strada Cambon din apropiere. Părinții designerului au zburat la Paris pentru a fi martori direct la eveniment. Mamei mele i-a plăcut toate spectacolele de femei pe care le-am făcut vreodată, spune el. Mama lui a fost cea care a susținut și a hrănit talentele artistice ale lui Roseberry de la început. Ea a fost o figură atât de proeminentă în mintea mea când a crescut și, în afară de personajele Disney precum Pocahontas și Belle, mama mea și Audrey Hepburn au fost cele mai timpurii inspirații ale mele.
Pe lângă moștenirea suprarealistă a lui Schiaparelli – în timpul vieții, Elsa Schiaparelli a fost pionieră în multe colaborări artistice, în parteneriat cu oameni ca Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck și Salvador Dalí, care, printre alte creații, au desenat un homar roșu pe pliuri de șifon de mătase – Roseberry. se gândește și la povestea vieții couturierei romane. Cred că, la Schiaparelli, problema explorării propriei identități și această idee de contradicție este ceva din care m-am inspirat pe măsură ce am aflat despre viața ei, spune el despre fondatorul afacerii, care a început cu o linie de pulovere. . Cum era o străină în modă când a început și acest tip de persoană deplasată venind dintr-o altă parte a lumii.
În decor, coloană sonoră și punere în scenă, colecția de lansare a lui Roseberry și-a contextualizat propria traiectorie. Trecând la trecerea tradițiilor, spectacolul a început cu designerul apărând în centrul scenei, poziția sa stătea la masa de desene a unui artist. Marcat pe o coloană sonoră a trenurilor de metrou din Manhattan și a plantelor veșnic verzi, inclusiv hit-ul lui Aretha Franklin din 1985 Autostrada Iubirii , Roseberry a pus pixul la caietul de schițe. Pe măsură ce au apărut modelele îmbrăcate în primele sale modele Schiaparelli, a devenit clară interpretarea lui Roseberry asupra moștenirii de decenii puternice a casei: evitând nostalgia modernității, designerul se ferește de o interpretare prea directă a arhivei mărcii, preferând în schimb să-și pună propria întorsătură pe semnătură. concepte și detalii de casă.
Propria îmbrățișare a motivelor animale de către Schiaparelli a dat formă unui colier dramatic de șarpe; unghiile acrilice folosite în broderii de mână prețioase au dat, la rândul lor, din cap la noțiunile suprarealiștilor de deplasare și asociere liberă. Contraponderea unui grup de ținute croite, rochiile de final viu colorate ale show-ului erau ca un nor în construcție. Pentru colecția de prêt-à-porter din această toamnă, el a înnobilat croiala neagră sumbră cu detalii de lanț auriu.
La câteva luni de la primul său succes Schiaparelli, Roseberry se gândește la alegerea sa de instantaneu pentru această pagină. Celălalt lucru care îmi place la această imagine este că, cred în mod specific, moda este o industrie formată din inadaptați, spune el. Atât de mulți dintre noi am fost fie străini, fie învinși la școală. Copii de artă aleatorie. Drifters, știi? Îmi place că această industrie poate fi un pic de – și uneori este mai bine decât alteori în felul în care ne tratăm unii pe alții – un refugiu în care oamenii vin și își construiesc o nouă identitate. La vârsta de douăzeci de ani, există atât de multe fugări, există atât de multe lucruri îndepărtate. Până acum, cei treizeci de ani s-au referit mai mult la „OK, haideți să nu mai alergăm și să vedem care sunt lucrurile cu care ați fost crescut și pe care doriți să informați cine sunteți și cum trăiți”.
