Salkantay și Lares: drumul lent către Machu Picchu
Când ești înconjurat de cultură și peisaje andine, nu este nevoie să te grăbești
După ce am crescut în Norfolk, cunosc un teren plat când îl văd - și, în ciuda pretenției ghidului meu, poteca din fața noastră nu semăna deloc cu casa. Apartament peruan, a sugerat el ca un compromis. L-aș fi numit abrupt din East Anglian.
Apoi, din nou, cel mai înalt punct din Norfolk este la 103 de metri deasupra nivelului mării și mă îndreptam spre un vârf de 4.629 m. Aceste lucruri trebuiau să fie relative.
Deși mai puțin cunoscută decât Traseul Regal Inca, traseul Salkantay către Machu Picchu are două mari avantaje, primul fiind relativa obscuritate. Traseul Inca este rezervat la capacitate maximă cu luni în avans, dar pe traseul Salkantay, mai puțin pătruns, am văzut mai mulți păstori peruvieni decât drumeții. Al doilea avantaj este confortul: am petrecut noaptea nu în corturi - obligatoriu pe drumul Inca - ci în cabane confortabile cu seminee, dușuri fierbinți și saltele moi.
Chiar și așa, nu trebuie confundat cu o plimbare în parc. Traseul de 45 de mile durează șase zile și implică mai multe urcări abrupte la o altitudine semnificativă (se depășește cu 400 m mai sus decât traseul Royal Inca de patru zile și 26 de mile). Pentru cei care preferă o introducere mai puțin obositoare în Anzi, compania cu care am călătorit, Loji de munte din Peru , oferă, de asemenea, un itinerar axat pe Valea Sacră (vezi mai jos), unde traseele pot fi adaptate mai ușor la abilitățile și poftele individuale.
Cu toate acestea, prima zi a Salkantay a fost o introducere relativ benigna - sau ar fi fost dacă nu ar fi fost altitudinea. Alăptam o durere de cap surdă de când am zburat la Cusco (3.400 m deasupra nivelului mării) din zona joasă. Amazon , iar o întindere abruptă la începutul traseului m-a făcut să gâfâi după oxigen. Curând, totuși, ne-am așezat pe poteca plată peruană menționată mai sus - să-i spunem ondulată - care mi-a dat șansa să-mi trag răsuflarea în timp ce ghidul nostru, Whilder Alarico, a schițat o istorie a incașilor din acești munți.
Cu tot ce au lăsat în urmă, imperiul lor a fost relativ de scurtă durată: după 1438, ei s-au extins rapid din orașul lor stat Cusco pentru a conduce o mare parte din Ecuadorul modern, Peru și nordul Chile, dar până în 1533 au dus atât un război civil. și o bătălie pierdută cu invadatorii spanioli. Pe măsură ce incașii se retrăgeau, multe dintre orașele și templele lor au fost jefuite după aur de către conchistadori, în timp ce altele au fost recuperate de pădurea densă. Timp de secole, oamenii andini au trăit printre ruinele civilizației lor, uneori în cunoștință de cauză, alteori complet nevăzuți. Adesea au folosit potecile pe care muncitorii incași le ciopliseseră prin Anzi - la fel ca noi, în următoarele șapte zile.
Mai întâi, însă, am petrecut noaptea la Salkantay Lodge, cu vedere la o vale largă și verde și la vârful înzăpezit al muntelui de la care își ia numele. Cabana se așează confortabil în peisaj, coșurile sale de piatră, pereții din chirpici și acoperișul de paie înclinând ferm din cap spre arhitectura incasă. Mai puțin tradițională, dar foarte binevenită, deoarece temperatura a scăzut, a fost cada cu hidromasaj aburindă în aer liber.
Când am pornit devreme în dimineața următoare, durerea mea de cap de la înălțime mi-a dispărut și mă simțeam pregătită pentru orice. Poate că a fost ceaiul de coca și doza mică de cocaină pe care o oferă. Nu numai că este legală în Peru, ci este și o parte integrantă a culturii andine, folosită în ceremoniile religioase și servită pe scară largă în hoteluri ca antidot pentru răul de altitudine.
Destinația noastră a fost Lacul Humantay, un bazin albastru-verde de apă de topire glaciară, înconjurat de vârfuri înalte. La nivelul mării ar fi fost o plimbare ușoară, dar chiar și după ceaiul de coca am avut nevoie de pauze frecvente pentru a-mi lăsa respirația și ritmul cardiac să revină la ceva ca la normal.
După aproximativ o oră ni s-a alăturat drumul de un bărbat în poncho jucându-se quena , un instrument muzical asemănător unui flaut transmis de la incași descendenților lor moderni, Quechua. Alarico a explicat că însoțitorul nostru era un șaman numit german (pronunțat Her om ), care avea să ne săvârșească o ceremonie religioasă când ajungem la lac, dar mai întâi ne-a făcut o serenată pentru ascensiune. Muzica lui a adăugat o notă blândă, melancolică, urcușului, care a continuat sub nori ondulatori. Aerul era rece, dar soarele, deși învăluit, încă îmi încălzea fața.
Am avut lacul pentru noi când am ajuns și am petrecut ceva timp stând liniștiți pe un platou deasupra apei. M-am cocoțat pe un bolovan și mi-am atârnat picioarele peste stâncă, uitându-mă la păsările care se plimbau aproape de versanții stâncoși și ascultând melodia șamanului.
Apoi a venit timpul pentru ceremonie, pe care germanul a început-o recitând o incantație la trei dintre vârfurile acoperite de zăpadă și făcându-le semn cu un trio de frunze de coca, reprezentând cele trei lumi ale religiei Quechua: cerul, pământul și subteran. După ce am fost binecuvântați, ne-am alăturat lui pentru a pregăti o ofertă dintr-un amestec eclectic de ingrediente pe care le-a furnizat. Alături de tradiționale - fătul de lamă, de exemplu, și lâna și orezul - erau stele strălucitoare și biscuiți în formă de mașini și elefanți. Toate erau fie ofrande către Mama Pământ ( pachamama în limba quechua) sau reprezentări ale ceea ce am sperat să primim, cum ar fi hrana, căldura, lumina și bogăția (deși încă nu sunt sigur despre elefanți).
Mai târziu, după ce s-ar fi lăsat amurg, aveam să ardem coletul, pe care German îl învelise îngrijit în hârtie și pânză. Fumul l-ar duce în aer, de unde ar fi spălat în pământ de ploaie.
Fie că a fost binecuvântarea șamanului sau eforturile de la drumeția zilei, am dormit bine în acea noapte și m-am trezit simțindu-mă pregătită pentru cea mai obositoare zi a călătoriei. Ne-am petrece aproape șapte ore de mers pe jos, parcurgând opt mile și, mai semnificativ, ajungem la cel mai înalt punct al traseului în timp ce traversam Pasul Salkantay.
Am pornit cu o burniță fină, care s-a transformat constant în ploaie. Protejat de intemperii de cizme bune și impermeabile, m-am instalat într-o transă plăcută, cu mintea liniștită în timp ce mă plimbam greoi pe pământul umed. După vreo oră ne-am oprit într-un adăpost din stuf, realimentând cu nuci, fructe uscate și biscuiți cu fulgi de ovăz furnizați de cabană.
Pe măsură ce am împins spre linia de zăpadă, am ieșit prin vârful norilor și în lumina soarelui, necesitând o îndepărtare rapidă a straturilor. Altitudinea se impunea din nou acum și, pe măsură ce poteca se abrupta spre vârf, mă opream la fiecare câteva minute pentru a înghiți aer. Mi-a revenit durerea de cap și membrele au început să se simtă slabe și tremurate.
Alarico transporta oxigen în cazul în care aveam nevoie de un ajutor, iar catârul care transporta bagajele noastre ar putea fi pus în funcțiune pentru a ne căra și pe noi, dar am continuat, știind că ce era mai rău se va termina în curând. La vârf eram destul de ușoară, parțial din cauza altitudinii și parțial din cauza euforiei: zâmbetul meu pentru aparatul de fotografiat era autentic, dacă era dureros.
Norul s-a reformat în jurul nostru pe măsură ce începeam coborârea și, exact când ne îndreptam înapoi în ploaie, Alarico a arătat către o colecție de corturi în fața noastră. O pereche de bucătari lucrase la foc pentru a ne pregăti un prânz cald. La început am crezut că stomacul meu crescut de altitudine va respinge lomo saltado , un prăjit chinezo-peruan, dar după câteva mușcături tentative mi-a revenit pofta de mâncare cu răzbunare.
Mâncarea a fost punctul culminant al călătoriei, care a început, în fiecare zi, cu un mic dejun generos de avocado și roșii coapte, farfurii cu fructe, boluri cu cereale și slănină și ouă gătite la comandă. Prânzurile și cinele au variat de la simplu - păstrăv cu salsa și cartofi, de exemplu, sau chili de pui , un preparat de pui cremos și ușor condimentat - la un elaborat pachamanka , un grătar tradițional quechuan care presupunea îngroparea diferitelor cărni, cartofi și alte legume într-un foc deschis și acoperirea cu pământ până când s-a fiert totul.
Ne aștepta mai multă mâncare la următoarea noastră oprire, Wayra Lodge, unde un cuptor pentru pizza fusese la lucru în timp ce ne plimbam. După plimbarea lungă și două mese copioase, am cedat tentației unui pui de somn de după-amiază, trezindu-mă scurt pentru o altă masă și un pahar de vin de sărbătoare, înainte de a mă retrage înapoi în pat. Am adormit imediat după ora 21.00.
Abia dimineața, cu norul dispărut și soarele sclipind prin aerul de munte spălat de ploaie, am apreciat cu adevărat locația spectaculoasă a cabanei. Am sărit de mai multe ori de la masa de mic dejun pentru a fotografia valea verde viu, peretele întunecat de stâncă dincolo de ea și acum în spatele nostru, vârful Salkantay, alb orbitor în lumina dimineții.
De îndată ce am pornit într-o lungă călătorie de coborâre - ușor pentru plămâni, dar greu pentru genunchi - vegetația a început să se schimbe. Eram acum pe versanții nordici ai Anzilor, cu fața spre Amazon și cu aerul cald și umed care se ridică din zonele joase și alimentează creșterea orhideelor, magnoliilor și, în cele din urmă, a palmierilor.
În ziua a cincea, ne-am luat o pauză de la umiditatea aproape tropicală la o mică exploatație în care cultivau rodii și cafea. După ce am văzut cireșele coapte de cafea și mașinile manuale folosite pentru a extrage boabele, m-am străduit să le prăjesc, sub privirea atentă a proprietarului plantației. Între noi, apoi i-am măcinat și ne-am bucurat de cea mai proaspătă ceașcă de cafea pe care am putut să o beau vreodată - și un toți sau doi de lichior de cafea, îndulcit cu miere. Învăluite de cofeină și alcool, ne-am dus drumul sub mirosul pământesc al prăjirii.
După singurătatea primelor zile, am început să întâlnim mai mulți oameni pe măsură ce coboram în clime mai primitoare. Era fermierul care a ieșit din coliba lui pentru a primi o livrare obișnuită de pâine de la Alarico, un număr tot mai mare de șoferi de catâri făcându-și drumul de-a lungul căii, apoi un sat mic și un cimitir la fel de mic. Deși mormintele erau împodobite cu ofrande catolice, ele nu se îndreptau spre est spre Ierusalim, ci spre Machu Picchu, urmând tradiția quechuană. Când vine vorba de viața de apoi, nu există niciun rău în a avea un Plan B.
Am văzut prima dată cetatea Incașului în ziua a șasea, după o urcare abruptă peste Pasul Llactapata și o lungă coborâre fierbinte în plin soare și umiditate în creștere. Treceam prin umbra binevenită a unei păduri când terasele de piatră revelatoare au apărut printr-un gol din copaci. De la oprirea noastră pentru prânz, am avut o priveliște și mai bună, dezvăluind întreaga întindere a orașului ruinat și fundalul său muntos. Nu era greu de înțeles de ce incașii credeau că acest loc este special.
M-am trezit la ora 4 dimineața pentru vizita mea în Machu Picchu, cu mult înainte de răsăritul soarelui, care avea să fie ascuns de un văl descurajant de nor. Când am pășit pe porțile sitului, câteva razele de soare trecuseră, dar ceața încă se agăța de deal. Era minunat de atmosferă, dar nu cele mai bune condiții pentru vizitarea obiectivelor turistice. Apoi, în timp ce urcam spre un punct de vedere mai înalt, norii s-au despărțit, soarele a izbucnit și ceața a plutit în vale. Am avut cea mai bună vedere asupra orașului în ruine.
A fost nevoie de un secol pentru a construi și a adăpostit, cel mult, 800 de persoane - un raport dintre efort și cazare care i-a determinat pe majoritatea arheologilor să concluzioneze că era rezervat elitei societății incas. Deoarece povestea lor a fost spusă în mare parte de europeni, ea tindea să se concentreze pe ceea ce le lipsea - în special scrisul și roata - și uneori chiar și-a atribuit realizările unor forțe supranaturale sau extraterestre. Fără îndoială, însă, că incașii erau maeștri pietrari, care au sculptat cărămizi precise trapezoidale, convexe la bază și concave deasupra, astfel încât gravitația le-a întărit casele și templele. În ciuda cutremurelor frecvente de aici, cetatea este în mare parte intactă.
După ce am străbătut străzile străvechi, am căutat să pun orașul în perspectivă, urcând pe cele 3.800 de trepte până în vârful muntelui Machu Picchu (incașii fără roți au preferat căile abrupte, în trepte, mai degrabă decât pante și curbe în ac de păr). A fost o ascensiune pedepsitoare pe picioare obosite, dar de pe vârf am putut admira întreaga priveliște: orașul vechi de sub mine, încadrat de vârful conic al muntelui Huayna Picchu, râul care aproape că îi înconjoară și, dincolo de el, retrăgându-se în depărtare, nenumărate creste îmbrăcate în pădure și vârfuri înzăpezite.
Am zăbovit acolo, așteptând cum alte grupuri au venit și au plecat, până când am avut vârful pentru mine. Mi-am lăsat camera și rucsacul, am savurat un moment de izolare splendidă, apoi am început lunga coborâre către Hotelul Inkaterra Machu Picchu Pueblo hotel. Complet de epuizat și simțindu-mă oarecum dezordonat în mijlocul splendorii sălii de mese - toate din lemn închis la culoare și fețe de masă de pânză albă - am comandat prânzul, am savurat o bere lungă și rece și m-am gândit la cât de departe venisem.
Lares și Valea Sacră: în Anzi, drumeții opționale
Pentru călătorii care doresc să se cufunde în cultura andină fără a se angaja într-o săptămână de drumeții, Mountain Lodges of Peru oferă mai mult o abordare pe măsură în Lares și Valea Sacră.
De asemenea, plimbătorii pasionați sunt bineveniți: activitățile din fiecare zi includ opțiunea unei călătorii extinse, alături de o plimbare mai scurtă de câteva ore - și alternative mai puțin obositoare. Acestea din urmă includ vizite la piețele alimentare, excursii culturale pentru a vedea țesătorii tradiționali la lucru și tururi ghidate ale sitului arheologic de la Pisaq, Ollantaytambo și Ancasmarca, unde incașii depozitau cantități mari de cereale și cartofi în depozite de piatră.
Nopțile sunt petrecute într-o serie de cabane și hoteluri premium, dintre care unul are o cadă cu hidromasaj privată în afara fiecărei camere. Un altul are grădini frumos îngrijite, patrulate de o pereche de lame.
Două itinerarii Lares, unul de cinci zile și celălalt șapte, se încheie cu o vizită la Machu Picchu. O a treia opțiune implică o excursie de trei zile prin Lares, urmată de călătoria de șapte zile Salkantay și Machu Picchu - un itinerar numit pe bună dreptate Granda Experiență Andină.
Am încercat câteva dintre plimbări, inclusiv o ascensiune cu plămâni de la Amaru la Viacha, peste un pas de munte de 4.328 m și o coborâre graduală fără efort din Pasul Lares. Calea a urmat un traseu Incaș mărginit de vrăjiști aspre și turme de oi și lame, îngrijite de bătrâne în poncho-uri roz electric. Ierburile spinoase și frunzele lungi și verzi ale bromeliei dădeau peisajului textura și strălucirea, captând lumina cerului gri oțel.
A fost o plimbare încântătoare, liniștită frumoasă, chiar înainte să ajungem la Aya Wayco, sau Canionul Morților. Aici zidurile sunt împânzite cu morminte, în care incașii au sigilat rămășițele îmbălsămate ale prietenilor lor căzuți. Unele au fost jefuite de-a lungul secolelor, în timp ce altele, la îndemână, probabil încă mai conțin acele corpuri străvechi și comorile menite să le însoțească în viața următoare.
Călătoria de șapte zile Salkantay la Machu Picchu cu Loji de munte din Peru este disponibil de la 2.325 GBP în sezonul de jos sau 3.100 GBP în sezonul de vârf, inclusiv toate cazarea, mâncarea, băuturile răcoritoare, transferurile, ghidurile și taxele de intrare. Programul Lares de cinci zile, inclusiv Machu Picchu, începe de la 1.475 de lire sterline în sezonul de jos și 1.950 de lire sterline în sezonul de vârf.
Călătorie în America Latină (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), cel mai mare specialist al Regatului Unit în călătoriile în America Latină, are o vacanță de zece zile în Peru, inclusiv traseul Salkantay către Machu Picchu, o noapte la Machu Picchu și trei nopți în Cusco, începând de la 3.935 GBP de persoană. Prețul include transferuri în Peru, excursii, majoritatea meselor și taxele de intrare. Zborurile internaționale sunt suplimentare, începând de la 650 GBP de persoană.
