Ecuador și Galapagos: pe urmele lui Darwin
Renumit pentru diversitatea bogată a vieții sălbatice, Ecuadorul are și un simț viu al istoriei umane
Stau la balconul unui bar din Quito, mă uit în jos peste pavajul și colonadele unei piețe publice elegante și mă întreb pentru ce m-am lăsat să intru.
Focurile de artificii explodează deasupra capetelor, în timp ce o bancă uriașă de difuzoare din piață aruncă stâncă patriotică pentru mii de petrecăreți legănători. Perechi de soldați frumoși patrulează în pelerine lungi și negre și șuruburi stacojii, trimiși aparent dintr-o altă epocă – sau dintr-un film Disney – pentru a păstra pacea. Și apoi atenția mea este atrasă înapoi la bar de sosirea mai multor pahare de shot pline cu diverse beri pe care nu știam că le-am comandat.
S-a dovedit că festivitățile urmau să marcheze cea de-a 484-a aniversare de la întemeierea orașului de către conchistadorii spanioli, iar berile multiple au rezultat din experimentele mele întâmplătoare cu limba pe care au adus-o cu ei. Întrebat care bere locală Aș prefera, am zâmbit și am dat din cap.
Nimic din toate acestea nu era ceea ce am avut în vedere când mi-am planificat călătoria în Ecuador, o țară cunoscută în special pentru bogăția ecologică a pădurilor sale tropicale - și, bineînțeles, Insulele Galapagos. Războiurile din Quito, care aveau să dureze următoarele cinci zile, au fost un memento zgomotos că este bogat în istorie umană și naturală.
O felie din ea este expusă la Casa del Alabado, un muzeu dedicat artei și artefactelor care precede sosirea spaniolului. Alături de aur și argint Inca sunt comori din civilizații mult mai vechi. Frumos iluminate și îngrijite cu o reținere revigorantă (doar 500 de piese din colecția de 5.000 de piese sunt expuse), acestea variază de la sacru la sexual la derutant.
Falusul este bine reprezentat, dar la fel sunt și părțile feminine și figurile cu elemente din fiecare. Alte exponate apar atât antice cât și moderne, familiare și de altă lume. Preferata mea este o bucată de rocă cu margini pătrate, transformată de câteva linii sculptate în ceva jumătate uman, jumătate invadator de spațiu.
Creativitatea sculptorului său poate să fi fost intensificată în mod artificial - antici ecuadorieni erau consumatori entuziaști de stimulente și halucinogene - dar au avut, de asemenea, din plin inspirație în creaturile vii din jurul lor. La Mashpi Lodge, un eco-hotel luxos cu fețe din sticlă, la trei ore nord de Quito, am petrecut câteva zile în pădurea de nori, printre o selecție dintre cele mai ciudate și mai minunate.
Păsări de colibri, de exemplu, ale căror inimi bate de peste 1.200 de ori pe minut în timp ce se scufundă prin aer la 60 mph, un fulger de pene irizate aproape prea rapid pentru ochiul uman. Ei pot zbura cu capul în jos, precum și înapoi, învârtindu-și aripile într-o cifră de opt până la 80 de ori pe secundă - chiar dacă unele specii cântăresc mai puțin de o bucată de 1p.
Ei se mișcă ca nicio altă creatură, atârnând în aer pentru a bea nectarul care le alimentează acrobația, apoi se îndreaptă înapoi spre un biban din apropiere. Din când în când, unul trecea rapid și jos pe lângă urechile mele, sfâșiind prin aer cu un sunet ca un Razboiul Stelelor sabie laser.
Peste vale, în casa fluturilor lui Mashpi, am întâlnit un locuitor mai relaxat al pădurii. După ce am pășit în incinta cu plase, unde lepidopteristii rezidenți ai cabanei hrănesc și studiază numeroasele specii care își fac casa aici, am fost imediat înconjurat de aripi fâlfâitoare. Apoi, o pereche mare de ei și fluturele bufniță uriaș căruia îi aparțineau, vin să se odihnească pe piciorul meu.
Nu mă grăbesc să plec, mi-a dat timp suficient să văd cum și-a primit numele: bufniță din cauza cercului întunecat ca un ochi de pe fiecare aripă - o încercare de a confunda potențialii prădători - și uriaș din cauza anvergurei aripilor de opt inci. Părea că ar fi putut purta o pasăre colibri pe spate.
M-aș fi bucurat de o astfel de asistență în dimineața următoare, când m-am alăturat unei drumeții prin pădure, legat de pământ și luptându-mă cu umiditatea în creștere. Mashpi oferă oportunitatea de a naviga deasupra baldachinului cu telecabine și biciclete cu pedale, dar printre rădăcinile și vița de vie încurcate am simțit natura tăioasă a pădurii de nori.
Fiecare copac este într-o cursă pentru a ajunge la puțina lumină care se filtrează prin frunziș, iar unii recurg la măsuri extreme. O specie de smochin ridică mai mulți lăstari în jurul unui copac mai mare, urcând pe trunchi și strângându-i strânsoarea până când copacul gazdă a fost sugrumat și smochinul îi ia locul.
Este genul de comportament care l-ar fi intrigat pe Charles Darwin, dacă ar fi călătorit în interior, nu în larg. A sosit în Insulele Galapagos în 1835 și a petrecut puțin mai mult de o lună colectând păsări batjocori, cinteze și broaște țestoase - precum și mostre de rocă și fosile care erau atunci interesul său principal.
Întors la Cambridge, a acordat mai multă atenție păsărilor, în special cintezele, și și-a dat seama că ceea ce el crezuse că sunt două specii separate sunt de fapt foarte asemănătoare - cu excepția formei ciocurilor lor. A fost, a scris el, foarte surprins de cât de vagă și arbitrară este distincția dintre specii și soiuri și, în următoarele două decenii, va aduna mai multe dovezi pentru a susține teoria sa emergentă: că animalele s-au schimbat în timp ca răspuns la mediul lor și că și noi am fost prinși în acest flux existențial nesfârșit.
Vizitatorii de astăzi vor vedea multe dintre speciile pe care Darwin le-a observat, deși disparițiile și-au luat tributul. Țestoasele uriașe în special - aparent delicioase - au fost culese de atât de mulți marinari în trecere încât supraviețuiesc doar în zonele înalte ale unei singure insule. Darwin însuși a mâncat unele dintre ele, dar unul pe care se crede că l-ar fi dus acasă a ajuns în Australia, unde ea a murit în 2006, la vârsta de aproximativ 175 de ani.
Am întâlnit câțiva dintre descendenții ei în timpul propriei mele călătorii de cinci zile la bordul Santa Cruz II, o navă de croazieră care transportă până la 90 de pasageri pe o varietate de rute prin arhipelag. De două ori pe zi coboram la țărm cu barci gonflabile și, în timp ce săream pe fiecare plajă pustie, mă întrebam dacă aterizeam pe urmele lui Darwin.
Insulele sunt uimitor de diferite - chiar și culoarea nisipului variază de la alb și auriu la roșu marțian și negru vulcanic - dar cele mai multe sunt pline de animale sălbatice. Genovesa este plină de viață cu păsări, în aer și pe pământ, unde cuibăresc cu puțină grijă față de prădători sau turiști. A trebuit să ne ferim să nu călcăm pe un suc cu picioare roșii în timp ce ne îndreptam de pe țărm.
Mergând în vârful picioarelor în jurul bazinelor de stâncă de la Las Bachas de pe insula Santa Cruz, era mai probabil să călcăm pe iguanele marine - considerate de Darwin drept șopârle dezgustătoare și stângace - care sunt unice pentru aceste insule. Ei împart linia țărmului cu crabi roșii de stâncă (de fapt, un portocaliu viu) și leii de mare care ne-au fost însoțitorii constanti.
Intens curioși pe uscat și pe mare, ei au ajuns frecvent în zona tampon de 6 picioare menită să separe oamenii de restul regnului animal. În timp ce făceam snorkeling în largul coastei insulei Rabido, cu nisip roșu, o pereche m-a tresărit, mergând din spate și atingându-mi piciorul. Au fost speriați la rândul lor de retragerea mea bruscă, dar unul m-a căutat o clipă mai târziu, uitându-se prin mască, ca și cum ar fi să se asigure că nu există dureri.
Alții din grup au avut experiențe similare. Puțin mai departe în larg, o mamă și puiul ei înotaseră între colegii mei de călătorie, învârtindu-se jucăuș de la înotător la înotător. Totuși, mai mulți s-au întors la țărm cu noi, trăgându-se pe plajă cu aripile pentru a ne examina prosoapele și vestele de salvare aruncate.
Localnicii pot fi prietenoși, dar peisajul este dur, mai ales în sezonul uscat, care dezlipește insulele mai mici de toată verdeața. Chiar și în locurile cu frunze, printre mlaștinile de mangrove din apropierea golfului Darwin, de exemplu, era clar că eram străini aici, puțin probabil să prosperăm într-un ținut fără apă dulce.
În cea mai mare parte a istoriei, oamenii au ajuns aici doar ocazional și întâmplător. Primii care au sosit au fost pescarii pre-incași, scăpați de cursul din apele lor de coastă și, fără îndoială, bucuroși să vadă pământ în vastul Pacific. Au lăsat câteva flauturi sparte, dar puține dovezi că s-au stabilit sau chiar au supraviețuit.
Este discutat dacă incașii înșiși au făcut călătoria: legenda sugerează că unii au făcut-o, dar dovezile au fost evazive. Mai târziu, galeonii spanioli și pirații care i-au vânat aveau să caute adăpost între insule, dar așezarea umană permanentă va trebui să aștepte până în 1832, cu câțiva ani înainte de sosirea lui Darwin.
Astăzi, populația este controlată mai degrabă de lege decât de natură. Localizarea este interzisă pe majoritatea insulelor, iar turiștii pot petrece doar câteva ore pe fiecare. După aceea, fiecare site este lăsat neatins timp de două săptămâni, pentru a-i oferi șansa de a se recupera.
Perioada de odihnă a lui Rabida avea să înceapă pe măsură ce soarele apunea, iar bărcile noastre ne duceau înapoi la navă. Focile, fiind fericite să ne vadă, păreau la fel de încântate de plecarea noastră iminentă, zbătându-se în valuri în timp ce îmi așteptam rândul să plec. Chiar înainte de a mă urca la bordul ultimei bărci, am văzut-o pe una rostogolindu-se pe țărm, stropind apa cu fiecare napă pe rând și zvârcolindu-se pe spate, presând pielea în pietriș. Am pierdut-o din vedere în lumina întunecată în timp ce mă întorc pe mare.
Cele de cinci stele Casa Gangotena , în orașul vechi din Quito, are camere de la aproximativ 350 GBP de persoană pe noapte, inclusiv micul dejun. La Mashpi Lodge , tarifele încep de la 520 GBP de persoană pe noapte, pe baza a două partajări, inclusiv activități, mese, îndrumări și transferuri partajate dus-întors de la Quito. O croazieră de cinci zile și patru nopți prin nordul Insulelor Galapagos la bord Santa Cruz II este de la aproximativ 2.990 GBP de persoană, inclusiv toate alimentele și activitățile, echipamentul de snorkeling și transportul către insule.
Călătorie în America Latină (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), cel mai mare specialist al Regatului Unit în călătoriile în America Latină, are o vacanță de nouă zile în Ecuador și Insulele Galapagos, cazând două nopți la Mashpi Lodge, două nopți la Casa Gangotena din Quito și patru nopți la bordul Santa Cruz II (circuit nordic). ), de la 5.463 GBP de persoană. Prețul include transferuri în Ecuador și Galapagos, excursii, majoritatea meselor, zboruri dus-întors către Galapagos de pe continent, taxe de intrare la Parcul Național Galapagos și calitatea de membru pentru un an la Galapagos Conservation Trust. Zborurile internaționale sunt în plus.
