Schiaparelli acum: Daniel Roseberry
Designerul american vorbește despre Elsa Schiaparelli, libertatea creativă și schimbarea
PORTIA HUNT
Camera Syndicale de la Haute Couture a decis să renunțe la spectacolele tradiționale pe podium în iulie. În schimb, organismul de conducere al sistemului de modă din Franța a invitat mărcile să-și prezinte colecțiile haute couture Toamna/Iarna 2020 în scurtmetraje, prezentate digital.
Când a venit vorba de producerea filmului lui Schiaparelli, directorul artistic al casei, Daniel Roseberry, s-a trezit în carantină în New York City, la multe mii de mile distanță de casa istorică a mărcii de la 21, Place Vendôme. Așadar, pe 29 iunie, o echipă de filmare mică, inclusiv regizorul Christophe Tiphaine, l-a urmărit pe Roseberry pe bulevarde goale din Manhattan și pe lângă vitrinele magazinelor închise până la Washington Square Park, unde designerul a schițat 31 de ansambluri care vor fi în cele din urmă realizate la atelierele pariziene Schiaparelli.
Un studiu al contrastelor, Roseberry a conturat dresuri – unele cu umeri ascuțiți, altele strălucitoare cu broderii asemănătoare candelabrelor – plus rochii sculptate care se potrivesc aproape de corp și erup în mâneci exagerate și fuste mari. Înconjurând talia unei rochii negre scurte, fâșii de țesătură par să sfideze în întregime gravitația. Înflorirea asemănătoare unui nor a Roseberry va fi tăiată din material Shocking Pink; pe lângă tonul semnăturii mărcii, cercei cu majusculă „S”, borduri cu bandă de măsurare și o geantă de mână care se închide la clicul unui lacăt metalic indică către Elsa Schiaparelli.
De la numirea sa ca director artistic al Schiaparelli în aprilie 2019, Roseberry a făcut ca o referire subtilă a moștenirii mărcii să facă parte din custodia sa. În loc să se bazeze pe cele mai cunoscute motive și coduri ale lui Schiaparelli, el a reconstituit ADN-ul casei ca al unui inovator, susținând experimentarea creativă.
Când te uiți la piesele ei fizice reale, acestea par atât de intuitive, spune Roseberry la telefon din apartamentul său din Manhattan. Chiar și felul în care sunt construite articolele de îmbrăcăminte – cusăturile, săgețile – toate aceste decizii par că au fost luate în acest vid în mintea ei. Cred că a existat o sinceritate reală în ceea ce a făcut și asta încă sună foarte relevant pentru mine acum.
Puține semne din cap către trecutul plin de culoare al mărcii ar putea fi mai subtile decât decorul din Statele Unite din Collection Imaginaire, scurtmetrajul lui Roseberry: coincidență sau nu, Washington Square Park a fost și prima adresă din Manhattan pe care Elsa Schiaparelli a numit-o acasă când couturiera născută în Roma a sosit la hotelul Brevoort. în 1916, însoţită de soţul ei Wilhem de Kerlor. Căsnicia lor a fost de scurtă durată: de Kerlor a părăsit Schiaparelli în 1920, la scurt timp după nașterea singurei lor fiice Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Doi ani mai târziu, Schiaparelli s-a întors la Paris.
În capitala Franței, Schiaparelli și-a pus bazele afacerii; autodidactul a folosit în cele din urmă o selecție dezvelită din 1927 de pulovere tricotate manual, cu motive trompe l’oeil (întâi o fundă, apoi inimi străpunse, oase ale scheletului și tatuaje de marinari ascuțiți) într-o casă de modă cu sediul central în Place Vendôme. În 1932, afacerea ei număra 400 de angajați, îmbrăcându-i pe Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich și alții în colecții tematice Circus, Zodiac sau Pagan. Ea a fost prima care și-a temat colecțiile; îmbinând capriciul creator cu ingeniozitatea tehnică, Schiaparelli – prima designer de sex feminin care a acoperit revista Times în 1934 – a debutat, de asemenea, utilizarea fermoarelor în haute couture, a venit cu tipărirea de ziare omniprezentă de astăzi și a dezvoltat materiale excentrate, inclusiv un raion zdrobit plisat permanent. crep. Împreună cu industriașul-inventatorul Charles Colcombet, ea a modelat îmbrăcăminte exterioară din Rhodophone, un plastic aproape transparent. Cunoscată în afaceri, Schiaparelli a fost prima care a autorizat numele său pentru producția de ochelari de soare în 1952.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
PORTIA HUNT
Roseberry este, la rândul său, primul designer american care a condus o casă de couture pariziană. Maison Schiaparelli face parte din grupul Tod's al lui Diego Della Valle din 2006. Anul trecut a fost un sprint, spune Roseberry, amintindu-și că sa mutat la Paris în doar două săptămâni de la acceptarea postului Schiaparelli. Nu am vrut să pierdem niciun sezon, așa că a trebuit să ajung acolo cât mai curând posibil.
Roseberry și echipa sa au avut doar 63 de zile pentru a termina colecția de debut. Haute couture este o activitate care necesită mult timp: în procesul său, Roseberry urmează schițele inițiale cu colaje digitale pentru a lua în considerare volumul și volumul. Proiectele finale prind apoi contur în timpul multor amenajări la atelierele mărcii din centrul său nervos Vendôme. Roseberry spune despre configurarea rară a afacerii: putem face și face lucruri care vorbesc despre felul în care vedem lumea fără să ne așteptăm la vreun beneficiu comercial.
Roseberry a fost crescut lângă Dallas, în nordul Texasului. Fiul unui preot anglican și mamă artistă, a urmat o școală privată locală și a cântat în corurile bisericii. Bunica și mama lui au fost cele care au alimentat talentele artistice ale lui Roseberry. Desenez și fac artă de când îmi amintesc, spune el. Chiar a început să meargă în direcția modei când aveam 13, 14 ani. Atunci a făcut clic. Am început să desenez figuri de modă și rochii. Nu cred că nimeni de la gimnaziu sau liceu a fost surprins când am intrat în modă.
De fapt, traiectoria lui a fost mai puțin clară. Cererea lui Roseberry de a urma liceul postliceal la Fashion Institute of Technology (FIT) din Manhattan a fost acceptată; în schimb, a fost de acord să încheie un an de serviciu misionar în Orientul Mijlociu, pentru care a călătorit prin India, Iordania și Pakistan. Mi-a fost prea frică să mă mut la New York, spune el. Eram un dulap nervos, foarte îngrijorat. Nu știam ce avea să însemne viața la New York pentru mine. Întors în Texas, s-a jucat cu ideea de a se înscrie la seminar. M-am întâlnit cu decanul și el a spus: „Nu cred că asta este pentru tine. Cred că trebuie să mergi la New York”. Am ajuns în sfârșit la New York când aveam 20 de ani.
Ocazional, au existat note autobiografice la munca lui Roseberry la Schiaparelli. Un exemplu este colecția haute couture AW19 a casei – prima Roseberry pentru casă – care a fost dezvăluită în iulie anul trecut. Marcat pe o coloană sonoră a zgomotelor de la metroul din New York și extrase din lista de redare Spotify personală a designerului, decorul și punerea în scenă a spectacolului (modelele înconjurau o schiță pe care Roseberry s-a așezat la un birou din centrul pistei) a privit înapoi la o perioadă înainte de mutarea sa la Paris prin conceptualizare. un studio din Chinatown. Roseberry părăsise FIT înainte de absolvire pentru a se alătura lui Thom Browne. În 2018, și-a părăsit postul de director de design al brandului de modă Manhattan, scurtând un mandat de 11 ani.
M-am mutat cu doi prieteni de-ai mei și dormeam pe podea. Aveam un studio în Chinatown și desenam lucruri, nu cu vreun scop sau scop final. Mi-a plăcut foarte mult acea perioadă, povestește el. Toate lucrurile mele erau în depozit. Pur și simplu am avut sentimentul că urmează ceva. Știu că sună ridicol, dar este adevărat. Îl puneam acolo și știam că se va întâmpla ceva – mutarea la Paris s-a întâmplat.
De când s-a alăturat companiei Schiaparelli, Roseberry a adăugat, de asemenea, o linie completă gata de purtat ofertei mărcii, a debutat cu oferta din această vară axată pe croitori. În plus, compania a început să comercializeze accesorii selectate prin intermediul picăturilor Instagram, dezvăluirea lor fiind programată să nu fie în afara sezonului obișnuit al modei. Picăturile recente includ o brățară cu manșetă târâită de gărgărițe fanteziste (insecta era preferata lui Schiaparelli) finisată cu email roșu și un cercel care modelează semnătura curlicue a lui Schiaparelli în metal auriu.
Roseberry mi-a spus odată că își amintește că a admirat inelul uriaș cu ametist roz al episcopului de Dallas când era încă băiat. Fascinația lui pentru bijuterii a crescut de atunci; în colecțiile sale Schiaparelli, el folosește pietre prețioase fantastice pentru a aduce cel mai direct omagiu descendenței casei, turnând coliere, cercei, catarame de curele și chiar ochelari pentru a interpreta emblemele sale cele mai iubite. În această vară, a visat cercei în formă de flori rare de seră; alte modele – un ochi care varsă lacrimi de cristal, un colier de perle înșirate cu dinți molari de ceramică – au adus un omagiu lucrării și prieteniei Elsei Schiaparelli cu artiștii suprarealişti ai timpului ei, în principal printre ei Salvador Dalí.
Pentru Schiaparelli, artistul spaniol a imaginat carcase compacte în formă de cadrane rotative ale telefoanelor, țesături imprimate și sticle de parfum. Între timp, couturière s-a asociat și cu Jean Cocteau și Jean-Michel Franck. Artista elvețiană Meret Oppenheim a conceput o selecție de mănuși Schiaparelli, accentuate cu unghii roșii sau gheare aurii. Roseberry spune: Etosul mărcii este într-adevăr centrat în jurul căsătoriei dintre artă și mode.
Schiaparelli și-a deschis afacerea între două războaie mondiale, răspunzând la schimbările dramatice ale societății cu artă și inovație. Elsa și-a ieșit colecțiile când lumea a simțit că se prăbușește, spune Roseberry, care de când interviul nostru s-a întors la Paris. Carantina lui din Manhattan i-a permis designerului timp pentru introspecție. A fost un moment uimitor pentru a ne reconecta cu adevărat la rădăcinile mărcii. Mă simt atât de eliberată și împuternicită să fiu cea mai îndrăzneață versiune a mea și a viziunii mele acum.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
PORTIA HUNT
