Săptămâna modei de la Londra: Escapism în lumea artei
De la femei puternice și declarații politice la epoca spațială și flori aplicate, LFW a provocat reacții mixte
La Săptămâna Modei de la Londra, designerii care s-au implicat cu îndrăzneală cu starea politică actuală au fost cei care au triumfat, lăsându-i pe alții, care se făceau cu o complexitate excesivă și enigmatică, în urma lor.
Schimbând accentul de la tonul mai comercial al sezoanelor anterioare, directorul de creație și directorul executiv al Burberry, Christopher Bailey, s-a blocat într-o sursă de mândrie națională mai clasică și artier pentru al doilea său show de podium „vezi acum, cumpără acum”. Integritatea incontestabilă a sculptorului Henry Moore a fost desfășurată și câteva dintre vastele sale bronzuri au fost mutate la Makers House. Bailey a explorat arhivele și procesul lui Moore pentru a produce o colecție care s-a îndepărtat de purtabilitatea mărcii comerciale și s-a îndreptat într-o direcție mai deconstruită. Pelerinele îmbrăcate de fiecare model pentru finala au fost cel mai mare succes, variind de la volane elisabetane la dantelă foarte forjată, toate disponibile la comandă.
Jess Cartner-Morley la Gardianul a numit aspectul răsunător al Săptămânii Modei de la Londra drept „patriotism de artă”, multe mărci alegând să se prezinte la galeriile Tate. De văzut Christopher Kane, care a ales Tate Britain, și-a evitat arhiva și a ales să mărșăluiască fără margini înainte, cu caietul de schițe în mână. Cu toate acestea, Suzy Menkes la Vogă l-a certat pentru că a ratat o ocazie de a face o declarație politică - după colț a avut loc un protest anti-Trump - și a apreciat colecția ca fiind inconsecventă: „Oricât de multă modernitate înghețată a pus Kane în rochii subțiri argintii, costume strălucitoare din era spațială și flori strălucitoare aplicate, designerul a fost cel mai bun în rarele momente în care a păstrat lucrurile simple.'
Cartner-Morley a ridicat o sprânceană asupra modului în care, pentru mărci precum Mulberry și Roksanda, „regina a ajuns să susțină femei formidabile, mai degrabă decât pentru conducerea instituției”. După spectacolul ei, Roksanda Ilincic a țâșnit despre faptul că a fost „uimită” la o întâlnire recentă cu monarhul. Între timp, Mulberry a angajat-o pe super-stylistul Lotta Volkova pentru a injecta o vervă tinerească în costumele cu imprimeu de tapet din anii 1970, pe care Cartner-Morley le-a numit „parte regina la Balmoral și parțial Volkova”, deși pentru Maya Singer la Vogă , „referențele din județul de origine au dominat” ceea ce părea o colecție „neterminată”.
Mai degrabă mai fierbinți în politica lor au fost Marques Almeida și Ashish, unde domnea diversitatea pistelor. Ashish Gupta a vizat direct președintele Donald Trump în colecția sa plină de paiete intitulată Stay Great, Despite ... , cu sloganuri precum: „Mai mult sclipici, mai puțin twitter”; „Rămâneți treaz” („trezit” înseamnă conștient de sistemele sociale ale opresiunii negre, un slogan popular în timpul protestelor recente) și „De ce să fii albastru când poți fi gay!” Designerul însuși a apărut la sfârșit purtând un tricou oversize împodobit cu mesaje politice de solidaritate, „Nimeni nu este ilegal” ocupând centrul scenei.
Spectacolul duo-ului portughez Marques Almeida a fost, între timp, o odă la imaginile lui Malick Sidibe despre viața de zi cu zi în Mali din anii 1960 și 1970, afișate pe o distribuție diversă de prieteni și femei de diferite înălțimi și forme, pe tonul Ninei Simone. „Dacă a existat vreodată un timp să vorbim despre diversitate, acesta a fost. Mi s-a părut foarte instinctiv”, i-a spus Marques lui Samantha Conti la WWD. Pentru Menkes, costumele mari și carourile monocrome au fost interesante, dacă nu perfecte și dovada că „Almeida a avansat, producând croitori și amestecuri îndrăznețe de carouri și volanuri”.
Simone Rocha, în urma marșului mondial al femeilor din ianuarie, care a atras aproape 100.000 de persoane la Londra, și-a găsit „femeile puternice” în sufragită, mai degrabă decât pe Elisabeta a II-a, dublându-și emisiunea The Marching Roses. „Trandafirii” ei erau de toate vârstele și purtau paltoane Victoriana, neclare vizual pe Emmeline Pankhurst și pe tovarășii ei cu protestatarii contemporani. Vogă Sarah Mower a fost un fan, reflectând că „notele programului vorbeau despre pace și seninătate. Ne pot hainele să ne dea asta? Poate ca da, poate ca nu. Dar în mintea Rochei, chiar și margaretele roșii, primulele și dantelăle sunt menite să acționeze ca talismane, versiunea ei a armurii feminine împotriva a ceea ce ar putea avea în față.
Convivialitatea și intimitatea au fost tema spectacolului lui Molly Goddard, care s-a desfășurat în jurul unui tartinat delicios cu mâncare adevărată și martini. Ea a dezvoltat naivitatea supradimensionată din tul care i-a definit estetica și și-a extins repertoriul pentru a include pantaloni din satin și hanorace imprimate, o notă mai ușor de purtat pentru majoritatea. Cu toate acestea, rochiile au fost încă cele remarcabile, în special un număr pur verde-măsliniu brodat cu sclipici de roșu. Chioma Nnadi de la Vogue a remarcat cu bucurie că „în loc să dispară în culise, multe dintre modelele din spectacol s-au așezat la mesele de pe pistă, discutând și chicotind la pahare de vin roșu. A fost la modă cel mai distractiv.
Rebecca May Johnson scrie pentru publicații precum Vogue, AnOther, Daily Telegraph și Business of Fashion
