Weekend lung perfect în Barbados
Chiar și patru nopți sunt suficiente pentru a te aventura dincolo de stațiuni și pentru a ajunge în inima acestei insule populare și istorice
Conducerea de-a lungul țărmului vestic al Barbadosului cu un ghid local este ca și cum ați ajunge cu mașina în paginile Hello! reviste, sau cel puțin într-una dintre acele articole pline de soare ale sezonului de vacanță, pline de știri despre panse, celulită, aventuri amoroase la piscină și pina colada.
Numele celebrităților vin foarte repede – toată lumea, de la Wayne Rooney și Holly Willoughby până la Gwyneth Paltrow și Justin Bieber, pare să fi fost aici și, foarte probabil, să dețină sau să fi deținut o vilă sau trei.
Atractia pentru ei nu este greu de văzut. Adevărat, totul este puțin construit și cu pereți înalți în zilele noastre, dar drumul de coastă este suficient de liniștit, plajele sunt palide și lungi, marea calmă și caldă, palmierii de nucă de cocos incredibil de elegante - și apoi, fără îndoială, mai este și lovindu-se de colegii din setul deosebit de popular atât de departe de casă.
Nu există o modalitate mai naturală sau mai onorabilă de a te comporta pe insulă decât să te strecori într-unul dintre aceste complexe vestice cu etaje și să ieși pe nisipurile de copt de dincolo, să dai înapoi cocktail-uri cu fructe și să nu amesteci din nou până când nu este făcut să facă acest lucru.
Așa era, în termeni cei mai generali, propria mea viziune când am zburat din Manchester ceață în Caraibe în iunie anul trecut – dar hotărâsem să o realizez în altă parte. Barbados a fost doar o escală, forțat de orarul zborului (cum este pentru mulți vizitatori din regiune) în drum spre destinația mea finală, și ideea de a mă dobori aici doar pentru a face acest lucru din nou mai bine în Grenada în următorul ziua părea grotesc. Am decis, în schimb, să fac ceva mai particular din șederea mea pe insulă - să o prelungesc la patru nopți, să mă îndepărtez de Waynes, Hollys și plaje și să văd ce se află dincolo.
Ca o dragoste de vacanță, șederea mea a fost mai incitantă pentru concizia sa. Pentru un vizitator pentru prima dată, o insulă la fel de mare ca aceasta – 21 mile lungime și 14 diametru – pare la fel de plină de promisiuni după trei zile de explorare ca și la sosire, la fel de proaspătă și stimulatoare pentru simțuri. Pentru mine, pericolul în astfel de circumstanțe este de obicei tocilația mea extremă – constrângerea paralizantă de a cataloga și înțelege totul, sau cel puțin tot ceea ce este considerat potrivit pentru consumul turistic. Din fericire, am avut un concierge excelent – Will Oakley, directorul general al Cobblers Cove.
Adesea considerat cel mai bun hotel de tip boutique de pe insulă, această gaură de pe plajă a fost recent renovată, dar rămâne liniștitor de modă veche și se află suficient de departe pe coasta de vest pentru a se simți liniștită și chiar puțin retrasă.
Cu doar o săptămână înainte de călătoria mea, l-am sunat pentru a-l întreba pe Will ce credea că ar trebui să văd și să fac în timpul șederii mele. Poate că a simțit presiunea din vocea mea. Două zile mai târziu, un itinerar detaliat a aterizat în căsuța mea de e-mail. Îmbinase obiectivele turistice de masă cu sfaturi personale mai neobișnuite, strânsese în cele mai bune ghiduri și cronometrase totul cu precizie militară (aveam să descopăr mai târziu că Will se frământase între Sandhurst și afacerea hotelieră la plecarea de la școală). Planul a fost livrat cu ușoare indicii de alarmă că s-ar putea să mă suprasolicitam și cu asigurări repetate că cocktail-urile așteptau dacă aș vrea vreodată să renunț, dar, de fapt, a fost leacul perfect pentru FOMO al călătorilor mei - un plan pentru cel mai lung timp. weekend în Barbados.
Orientare generală, prima zi, ora 09:00. După mai multe espressouri triple și un pahar fortifiant de rom local pe terasa aerisită de la malul mării din Cobblers Cove, soldatul Yarwood se prezintă lui Miguel Pena, șeful Barbados National Trust, pentru un tur al Bridgetown.
Capitala insulei s-a extins în ultimele decenii, iar în secolul al XX-lea multe dintre clădirile sale mai vechi au dobândit fațade din beton plictisitor. Dar în spatele lor, o mare parte din țesătura lor originală - și întregul plan urban - a supraviețuit, făcând din acesta unul dintre cele mai importante orașe istorice din regiune, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 2011.
Cel mai izbitor este Garrison Savannah, inițial un teren de paradă al armatei britanice. Folosit astăzi pentru cursele de cai, dar încă înconjurat de clădiri regimentare mărețe (și curate) din secolul al XIX-lea, este vast – o etapă palpitantă și înfricoșătoare a puterii imperiale britanice (mai ales atunci când este însoțită de relatarea lui Pena despre extremele disciplinei militare victoriane). ) – și un semn mai grăitor al excepționalismului barbadian chiar și decât un Salut! răspândire foto reviste.
Pentru că nu numai Waynes și Hollys au realizat că Barbados nu este o veche insulă din Caraibe. Britanicii l-au păzit atât de gelos timp de 400 de ani din același motiv pentru care acum zburăm și zburăm (sau schimbăm avionul) aici în număr atât de impresionant.
Se află departe în ocean, la 100 de mile est de marele lanț arhepelagic care se întinde peste aceste ape de la Trinidad, la o aruncare de tun din Venezuela, până în Cuba și Bahamas, în mijlocul unui pirat de pe coasta Floridei. Pentru strămoșii noștri înclinați și ambițioși, a oferit dominația navală a regiunii; pentru descendenții lor pali și flăcăzi, reprezintă cel mai scurt drum către pahare de rom și tururi istorice ale orașului în soarele de iarnă.
Și apoi există geologia sa distinctivă. Vecinii săi sunt munți, sălbatici și vulcanici, dar Barbados este o insulă de corali cu dealuri joase, ușor de cultivat. Proprietarii britanici nemilosi de sclavi au făcut cândva averi uriașe cultivând zahăr aici. Astăzi, cei care se întorc obișnuiți din Blighty spun adesea că peisajul său îmblânzit, ondulat (și mai dens populat) le amintește, în mod liniștitor, de casă.
Următoarea oprire pentru mine a fost vechea sinagogă din Bridgetown, o clădire mică îngrijită, al cărei exterior iberic-gotic și nuanța roz pal îi conferă un aer ușor fantastic în contextul său urban sobru colonial britanic.
Aici, Pena mi-a prezentat următorul super-ghid din turul meu vârtej, Sir Paul Altman, un dezvoltator imobiliar a cărui realizare personală cea mai mândră, mi-a spus el, a fost să fi salvat această clădire din uitare în anii 1980 și restaurat-o în deceniile de după. împreună cu cimitirul liniștit de lângă el, unde pietrele bătute de vreme, datând de trei secole, se înghesuie la umbra mahonului răspândit.
Actuala clădire a fost ridicată în 1833 după ce un uragan i-a distrus predecesorul din secolul al XVII-lea. Adevărați pionieri, primii locuitori evrei din Bridgetown au venit aici din Recife din Brazilia, unde s-au stabilit pentru scurt timp sub stăpânirea olandeză. Forțați să plece când portughezii au reluat orașul brazilian în 1654, ei au adus cu ei în Barbados cunoștințele despre producția de zahăr care aveau să facă în curând insula cea mai profitabilă dintre toate coloniile Marii Britanii.
În Recife, au construit prima sinagogă din America de Sud; Bridgetown’s a fost primul din Caraibe și a precedat oricare din America de Nord continentală. În ciuda faptului că s-a confruntat la început cu legi discriminatorii, aici a înflorit o mare comunitate evreiască până la începutul secolului al XX-lea. Istoria sa este strâns legată de cea a insulei în ansamblu, iar săpăturile din jurul sinagogii au scos în ultimul timp o mulțime de fragmente care povestesc despre viața de zi cu zi a tuturor coloniștilor și sclavilor insulei. Multe pot fi văzute într-un nou muzeu frumos de pe site.
Prima zi, ora 13.00. Marș forțat – tot drumul peste insulă. Îmi exprimasem interesul să văd un pic din peisajul rural, dar nu mă așteptam la asta - o plimbare de patru ore de la coasta de est până în dealurile centrale ale insulei și înapoi până la malul ei de vest. Generalul Oakley alesese să conducă el însuși expediția și convinsese cumva un contingent de alți oaspeți să ia parte.
Eram nervos la perspectiva atât de mult exercițiu într-o căldură atât de intensă și nu eram sigur dacă peisajul Barbados, devastat de secole de cultivare intensivă a trestiei de zahăr, ar merita o atenție atât de exhaustivă. Dar, după ce am adus asupra mea toată această aventură nebună, mi-am strâns din dinți, mi-am legat cizmele mele rigide noi de piele, mi-am umplut rucsac din toată inima cu pietre mari și m-am raportat cu 14 secunde înainte de program la microbuzul de la poarta din față a hotelului.
După cum se întâmplă, coasta de est a Barbados cu greu ar putea fi mai diferită de vest. Întrebați localnicii unde este locul lor preferat de pe litoral și adesea vor numi una dintre plajele mai sălbatice de pe această parte a insulei. Loviți de valuri uriașe ale Atlanticului și presărați cu bolovani uriași negri, sunt lungi și singuratici și cu adevărat răpitori.
Mai mult, în nord – unde trebuia să încercăm să traversăm – și interiorul este mai sălbatic, dealurile și pădurile nu sunt deloc impresionante. După aproximativ o oră petrecută călcând pe străzile ei șerpuite de țară, pe lângă vechile mori de vânt prăbușite și prin sate mici îngrijite pe ale căror verdeturi par să se desfășoare pentru veșnicie meciurile de cricket, am constatat că am fost liniștit într-o stare care se apropia de fericire.
Presupun că mă împiedicam parțial de substanțe neurochimice eliberate de exercițiul în sine – mai bune chiar decât cele care se găsesc în cocktailurile cu fructe cu care am fost întâmpinați la întoarcerea noastră triumfală la Cobblers Cove.
Dar mai era și îmbrățișarea luxoasă a soarelui, lumina sa slăbindu-se pe măsură ce după-amiaza progresa, atrăgând umbrele copacilor și gardurilor vii într-un filigran auriu glorios pe calea noastră. Și s-a auzit zgomotul insectelor, foșnetul ierbii înalte și priveliștile imense înapoi, peste pădure și câmp, până la coasta de est sălbatică și, mai târziu, spre vestul blând. Barbados s-ar putea să nu aibă vârfurile zimțate din Jamaica, Dominica sau St Lucia, dar este totuși incredibil de frumos pe alocuri și ar merita o vizită, dacă nu ar fi decât câteva după-amiezi cu capul gol, care se plimbă astfel.
Deosebit de încântătoare sunt rigolele insulei, declivitățile adânci ale peisajului în care acoperișurile peșterilor de calcar s-au prăbușit cu mult timp în urmă, iar pădurea tropicală, atârnată dens de târâtoare și tremurând de cântece de păsări și fluturi, și-a revendicat laturile abrupte.
Ne-am plimbat prin una în după-amiaza primei zile în Barbados, iar în dimineața celei de-a doua, am vizitat un alt exemplu, mai cunoscut. Un crater aproape perfect rotund, de aproximativ 500 de picioare în diametru și 200 de picioare adâncime, a stat cândva în inima unei vechi moșii de zahăr, dar acum este o grădină, cunoscută pur și simplu sub numele lui Hunte, după geniul său, Barbadianul (sau Bajan, ca localnicii). au) horticultor Anthony Hunte. Barbados, am descoperit, are o tradiție horticolă mândră – câștigând medalii nesfârșite la Chelsea Flower Show – și câteva dintre grădinile sale mai mari sunt deschise publicului sau pot fi vizitate după aranjament.
La Hunte’s, poteci coboară de la intrarea în abisul Jurasic, trecând pe lângă palmieri regali amețitor de înalți și zvelți (rămășițe ale unor zile mai sălbatice) și prin cascade mari de ghimbir, crini, heliconias și alte specii tropicale flamboyante. Sunt multe de mirat în detalii și mai multe foișoare în care să stai și să privești de-a lungul drumului, dar cel mai distinctiv lucru la loc sunt efectele mărețe, nu în ultimul rând decorul în sine. Aceasta este grădinăritul ca teatru, m-am gândit în timp ce proiectantul divin de lumini a tras norii în spate și a atacat pânza întunecată de frunziș cu raze grozave de miere, ale căror vârfuri au străpuns în cele din urmă în cele mai mici adâncimi.
La grădini și la drumeții în rigole, asiduul weekend lung din Barbados ar putea adăuga case grozave, dintre care insula are câteva exemple bune. Will m-a trimis la St Nicholas Abbey, unul dintre cele trei conace iacobe din America (celelalte sunt Drax Hall, tot în Barbados, și Beacon's Castle, în Virginia), acolo pentru a fi întâlnit de membrii familiei Warren, Camilla și Simon. , al cărui tată Larry – un arhitect proeminent din Bajan – a cumpărat casa (și cei 400 de acri de grădini, câmpuri de trestie de zahăr și rigole împădurite în care se află) în 2006.
Amplasat în mijlocul copacilor de mahon falnici și a grădinilor formale îngrijite, este mai mic decât mi-am imaginat din fotografiile pe care le-am văzut online – mic, dar cu o formă rafinată, cu fațada sa din stuc pal, ale cărei trei frontoane se îndoaie până la un vârf central ca de curând... albusuri batute spuma. Așa arătau banii serioși în anii 1660, mi-am dat seama și am simțit, pe măsură ce m-am adaptat la scara ei, cât de uriașă, mai dură și mai imediată trebuie să fi părut lumea strămoșilor noștri în urmă cu trei secole. (În special, m-am gândit apoi, la oamenii care au construit și au condus acest loc. Dar este dificil să te miști un centimetru în America fără să te gândești la sclavie, cel puțin ca vizitator european – care ar putea, de asemenea, să facă bine, presupun, să reflectați mai des la astfel de orori când vă întoarceți acasă.)
Astăzi există o liniște profundă în casa veche și o frumusețe și fascinație blândă în interioarele sale superb restaurate (inclusiv o scară Chippendale și un bufet Sheraton, precum și două seturi de ceai Wedgwood și un serviciu de cină Coalport). Cafeneaua este grozavă și mai mare încă pentru terasa sa, care plutește deasupra unei rigole cu junglă densă. Există anexe cu mașini uriașe și uleioase din secolul al XIX-lea de spart trestia de zahăr – încă, uimitor, în uz. Există difuzări regulate ale unui film hilar despre proprietate, realizat de un fost proprietar în anii 1930. Și pentru a culmea, există renumitul rom, pe care Simon îl produce la fața locului într-un alambic tradițional, oferind degustări generoase vizitatorilor.
M-am întors la Cobblers Cove în acea seară, la timp pentru ceai, servit în vechea sufragerie a casei anilor 1940, care se află în inima hotelului, cu canapele sale de răchită, rogojini din papură și hectare liniștitoare de dungi pastelate și de mână. țesături florale imprimate, toate reîmprospătate anul acesta, ca parte a unei transformări perfecte de către designerii din Belgravia Soane Britain.
A fost timp după aceea, când apusul soarelui se apropia să coboare pe plaja liniștită din fața hotelului și să înoate în mare. Totul a fost atât de perfect, încât am regretat momentan decizia mea de a mă muta pe coasta de est a doua zi, dar trebuie să mă mut, pentru a-mi petrece a treia și ultima noapte în Barbados la un nou hotel, ECO Lifestyle + Lodge, care ocupă o tablă văruită. Casă din secolul al XIX-lea pe o stâncă cu vedere la Atlantic, lângă binecunoscuta plajă de surfing din Bathsheba.
Ziua a treia, ora 09:00. În drumul meu de-a lungul insulei către noul hotel, Will aranjase ultima oprire în itinerariul meu oficial – un tur ghidat al pădurii Coco Hill, unul dintre cele mai inovatoare proiecte ecologice din Barbados.
Cu priveliști uriașe până la mare, este un loc grozav pentru a vă întinde picioarele - un petic de pădure de 53 de acri, înalt, pe dealurile din districtul Scotland, deținut de hotelierul local Mahmood Patel. Dar este, de asemenea, un experiment în curs de desfășurare în permacultură – agricultura în armonie cu mediul natural – al cărui manager, cu voce blândă, dar extrem de articulat, Romanus Clement, a fost ghidul meu pentru dimineața.
Rătăcind pe cărările pământești ale pădurii, Romanus mi-a făcut cunoștință cu o gamă uriașă de fructe și ierburi tropicale – soursop, ackee, eddoes, sapodilla și multe altele (și multe altele) – cu atâta grijă și entuziasm încât nu m-am putut abține să nu-l imaginez vorbind personal cu ei. , sau poate cântându-le, când intrusi ca mine nu erau acolo. M-a dus prin metodele de agricultură organică pe care el și Mahmood le încearcă, inclusiv terasarea - toate chestii vitale pe o insulă al cărei pământ a fost degradat de secole de agricultură intensivă a culturilor de bani și unde 80% din alimente sunt acum importate.
În vârful dealului, el a arătat un cordon natural într-o pădure înaltă de bambus, unde stă ocazional și meditează. Și apoi ne-am uitat peste insulă pentru câteva momente de liniște furată, scârțâitul nepământesc al bambusului și fiorul rece al brizei absorbindu-mă momentan.
Niciodată nu mi-au plăcut în mod deosebit toate aceste chestii legate de mediu când eram copil. În anii 1980, mamei mele îi plăcea mâncarea integrală și mă ducea ocazional la magazine amenajate în pin zdravăn, unde hipioții furioși atacau saci de fasole mung și pudră de roșcove cu linguri uriașe de metal aluat. Am preferat călătoriile noastre la cafenelele pariziene snob pentru macarons, conversații înghețate și băuturi puternic cu cofeină în căni de porțelan cu margini aurite.
Dar Romanus și Coco Hill Forest m-au lăsat să mă simt deosebit de curat și aerisit, împământat și întreg – iar ECO Lodge a avut, din fericire, același efect. Proprietarii Kyle și Mariam Taylor au fost ademeniți pentru prima dată din New York pe coasta de est a Barbados în urmă cu câțiva ani de reputația sa în creștere ca destinație de surfing de clasă mondială și s-au îndrăgostit curând de ea. Hotelul pe care l-au deschis de atunci vibrează pozitiv cu acel entuziasm. Mi s-a părut un exercițiu ireproșabil de șic internațional-modern-eco-boutique (cu siguranță inegalabil, în acest sens, în Barbados), dar nu este deloc pictură după numere.
Personalul este toți localnici prietenoși, interioarele sunt palide și spațioase și pline de obiecte create de artizanii Bajan, paturile sunt mari și confortabile, iar gazonul de smarald decupat, care se clătina sus, deasupra Atlanticului furios din spate, este divin. Instrucțiuni de yoga, lecții de surfing, drumeții ghidate și altele asemenea sunt, desigur, la atingere, și există o rigolă adâncă care duce la mare pe partea laterală a proprietății, în ale cărei adâncimi înverzite Kyle era ocupat cu construirea unei saună cu lut și iarbă cucus (un tip tradițional). metoda de construire Bajan) când am ajuns. Din păcate, a trebuit să plec la aeroport la șase dimineața următoare și așa că nu am apucat să încerc niciodată micul dejun, dar mai mulți oameni de pe insulă mi-au spus deja că mâncarea de la mare și de la fermă la masă a cabanei este cea mai mare putere a sa. , cu mese pentru brunchul de duminică rezervate de obicei cu zile în avans.
Înotătorii entuziaști ca mine ar putea face mai bine să rămână pe coasta de vest, unde apele sunt liniștite și, așa cum mi-a arătat Will, cealaltă parte a insulei este doar o scurtă plimbare cu taxiul (sau un sublim de patru ore). hike) departe.
Totuși, a fost minunat să mă bazez într-o zonă mai sălbatică, mai accesibilă și mai puțin dotată cu aer condiționat la est pentru o perioadă scurtă de timp și să pot rătăci fără țintă pe aleile sale de nisip, să-mi urmăresc nasul în sus pe deal și să mă poticnesc pe o alta dintre cele mai ilustre obiective turistice ale insulei, Gradina Botanica Andromeda. Supraveghetorul de acolo părea încântat să mă vadă: nimeni altcineva nu fusese toată ziua.
Creat la mijlocul secolului al XX-lea de un horticultor important din Bajan, Iris Bannochie, și donat de ea Barbados National Trust, acest sit de șase acri susține peste 600 de specii de plante tropicale. Căile labirintice ale grădinii converg către un adevărat monstru, un smochin uriaș cu barbă, de genul care a fost cândva general în Barbados (și după care unii spun că insula a fost numită în secolul al XVI-lea, de către marinarii din Portugalia, unde barbados înseamnă cei cu barbă). ). Dar există și multe altele aici pentru a uimi chiar și cel mai neînvățat ochi: pe gazonul cu palmieri, am devenit conștient că mă comport ca un șaselea împietrit, lăbuțând și aruncând nasul la trunchiurile a 12 sau mai multe specii ale căror modele fabulos de diverse. iar culorile și texturile mă atraseră.
Un tocilar anxios nu ar fi putut să ceară o excursie mai bine îngrijită în Barbados – dar vizita mea accidentală la grădinile Andromeda în ora magică mi-a arătat că există mai mult decât un weekend lung de minuni de descoperit dincolo de stațiunile de pe această insulă singură. . Prima mea vizită, văd acum, a fost doar încărcarea inițială. Un altul este în regulă – și va fi încă o dată către General Oakley și Cobblers Cove căreia mă voi adresa pentru strategie, logistică și (pentru că acum îmi permit să mă odihnesc puțin pe lauri turistici) încă câteva cocktail-uri cu fructe pe plajă. .
