Trei stele Michelin: Oscar culinar sau potir otrăvit?
Un tânăr restaurator din Reims s-a alăturat rândurilor bucătarilor cu trei stele. Deci, unde este șampania?
2014 AFP
Trebuie să-ți pară rău pentru Arnaud Lallement. Bucătarul francez în vârstă de 39 de ani a primit astăzi o a treia stea râvnită - Cea mai mare distincție Michelin - pentru gătit rafinat la Assiette Champenoise, restaurantul pe care îl conduce în Reims, capitala șampaniei a Franței.
A urmat onoarea de anul trecut de a fi numit francez bucătarul anului de ghidul Gault&Millau și ar fi trebuit să fie o scuză pentru o bucurie considerabilă.
În schimb, lasă un pic de gust acru.
În primul rând, nu e nicio surpriză că restaurantul lui Lallement s-a alăturat elitei de trei stele - deoarece revista săptămânală Le Point a ales săptămâna trecută să dezvăluie știrile înainte de publicarea de astăzi a Ghidului Roșu Michelin 2014.
În al doilea rând, Gilles Pudlowski, un critic alimentar care scrie o rubrică pentru Le Point, a stricat și mai mult atmosfera, spunând că Lallement nu merită trecerea de la două stele la trei – și că, dacă cineva din Reims ar fi trebuit să câștige o a treia stea, asta a fost Rivalul lui Lallement, Philippe Mille la Les Crayeres.
În al treilea rând, Pudlowski a pus la îndoială dacă Ghidul Roșu Michelin și-a pierdut autoritatea în ultimii ani – mai ales acum că este condus de un fost director senior al diviziei de anvelope a Michelin (fabricarea de anvelope, să nu uităm, este afacerea de bază) numit Michael Ellis.
Crima lui Ellis - în viziunea lui Pudlowski - nu este doar să fie un american – „Nu pot găsi niciun francez care să conducă acest ghid?” a furios să Gardianul – dar se pare că încearcă să strângă controlul asupra luării deciziilor Michelin de la inspectorii anonimi de restaurante al căror cuvânt a fost întotdeauna sacrosfant.
Ellis a spus că vrea să-i recunoască pe tinerii bucătari. — Este vreun motiv să uităm să-i încoronăm pe bucătarii de necontestat? întreabă Pudlowski.
Comentariile lui Pudlowski ar putea fi dezbătute ca dezgustări ale unui bărbat cu propria sa serie de ghiduri declarate „anti-Michelin” de împins – gama Le Pudlo. Cu toate acestea, el nu este deloc primul gurmand care a întrebat în ultimii ani dacă Michelin a pierdut terenul.
Două lucruri s-au schimbat: creșterea rețelelor sociale le face mult mai ușor pentru clienți să răspândească ei înșiși vestea – complet cu o fotografie neclară a felului de mâncare din fața lor – mai degrabă decât să aibă încredere în afirmația unui inspector de restaurant anonim. Iar genul de unități de gătit ornamentate și de fețe de masă amidonate, preferate de Michelin, nu-i mai impresionează pe mulți dintre cei care își permit să le viziteze.
Mulți bucătari de top le pasă, desigur, în special celor care au o stea sau două și speră să obțină un upgrade. Gordon Ramsay a povestit recent cum a plâns deschis când sediul său din New York, Gordon Ramsay de la Londra, și-a pierdut a doua stea. Este un lucru foarte emoționant pentru orice bucătar... E ca și cum ai pierde o iubită, a spus el gazda norvegiană a emisiunii de chat Fredrik Skavlan. O vrei înapoi.
Dar Marco Pierre White are o părere foarte diferită. El a spus editorului Waitrose Kitchen William Sitwell : Când eram copil, a câștiga o stea Michelin era ca și cum ai câștiga un Oscar... Ce mai înseamnă Michelin? Nu prea mult. Nu cred că Michelin înțelege singur ce face. Este dezorientat.
Și Chris Corbin, care împreună cu Jeremy King este creierul din spatele The Wolseley pe Piccadilly, i-a spus lui Sitwell: Când vine vorba de restaurantele în care vrei să mergi, [Michelin] nu are nicio idee.
Totuși, nu înseamnă a lui Arnaud Lallement creveți nu este pentru a muri. Dacă doriți să încercați Assiette Champenoise, Reims se află la doar trei ore de mers cu mașina de Calais și la câteva minute de autostradă. Dacă puteți ajunge acolo la timp pentru prânz, există un meniu E68; seara, meniurile încep de la E138.
- L'Assiette Champenoise, 40, Avenue Paul-Vaillant-Couturier, Tinqueux, Reims. Tel 00 33 (0) 3 26 84 64 64.
