Magia Kalahari: viață, moarte și lux în deșert
Viața în deșert este greu câștigată, iar bătrânul focac din fața noastră nu se grăbea să renunțe la ea.
Probabil că a fost unul dintre norocoși. Ajunsese la bătrânețe într-un loc în care șansele erau stivuite – și mai înșelase moartea o dată, pierzându-și urechea în acest proces. Acum, însă, norocul i se terminase. Când haita de câini sălbatici s-a năpustit prin tufăr, el nu a putut ajunge la vizuina lui înainte ca unul dintre ei să-l apuce de coadă.
Cu o oră mai devreme, pe măsură ce căldura zilei s-a domolit, văzusem câinii trezindu-se din somn, adulții îngrămădiți sub o tufă de spini și ghearele lor de căței ascunse la umbra unui copac din apropiere. Păreaseră blânzi, domestici, în timp ce se întindeau, căscau și se zbăteau unul cu altul în lumina aurie a serii.
Acum erau orice altceva decât. Doi încercau să pună mâna pe nasul fococei, ocolindu-i colții letali, în timp ce restul adulților se trânteau din spate. Chiar și atunci când bietul porc bătrân a încetat să se mai lupte, a refuzat să moară. Trebuie să fi fost în stare de șoc, dar era greu să nu proiecteze sens în acei ochi smălțuiți: știa că jocul se terminase.
Când colții lui nu mai reprezentau o amenințare, adulții s-au dat înapoi pentru a lăsa puii să se prăbușească înăuntru, cățărându-se unul peste altul în entuziasmul lor de a mânca. Părinții lor se întorseseră cu gura goală de la vânătoarea lor de dimineață și aveau nevoie de asta. Se saturau, cu burtica întinsă, în timp ce adulții porneau din nou, târâind prin tufiș, cu urechile ciulite și nasul adulmecând vântul.
Curând au dat peste un oryx, un adult sănătos, cu coarnele curbate ca niște scimitar. Și-a rămas în picioare și câinii au renunțat la urmărire după câțiva pași. Nu a meritat riscul. Încă de două ori s-a întâmplat același lucru, prada și prădătorul s-au blocat cu ochii, calculând șansele, hotărând că erau stivuite în favoarea oryxului. Era ca și cum vânau prin acordul unui gentleman - și apoi dintr-o dată nu a fost.
Câinii au zburat înainte, iar ghidul ne-a strigat înapoi, îndemnându-ne să ne ținem, în timp ce el a oprit clapeta de accelerație și a bubuit după ei. În cele din urmă găsiseră ceea ce căutau: un pui de oryx singuratic, în afară de turmă. Un câine i-a muşcat urechea, ţinându-l nemişcat în timp ce ceilalţi se învârteau în jurul spatelui, pregătindu-se să-şi înfunde dinţii în coada lui. Nu eram sigur că am stomacul să mă uit la o altă ucidere.
Apoi, chemată de strigătele de lovitură ale tânărului, mama a pornit în salvare. Capul în jos și coarnele în frunte, ea a respins câinii, care s-au retras câțiva metri, înconjurând mama și copilul, până când mai mulți oryx s-au alăturat efortului de apărare și au știut că sunt bătuți. Odată cu stingerea luminii, s-au furișat înapoi la focac pentru a scoate cele câteva resturi rămase din carcasa lui. Tânărul oryx norocos a fost mai mult sau mai puțin nevătămat.
Ne-am retras și noi, reflectând asupra morții, foametei și supraviețuirii în călătoria înapoi la cabană. Toate sunt țesute în țesătura vieții de la Tswalu Kalahari, cea mai mare rezervație privată de vânătoare de pe continent, care oferă o experiență de safari neobișnuit de intimă.
În loc să vă plimbați, să găsiți orice veți găsi, fiecare joc este dedicat urmăririi unei anumite specii. În parte, aceasta este o chestiune de necesitate: uscatul din Kalahari din Africa de Sud nu poate suporta densitatea vânatului găsită în Kruger sau Serengeti.
Dar abordarea mai selectivă are și avantajele ei. Odată ce îți găsești specia țintă - și am petrecut câteva ore căutând o pereche de lei Kalahari cu coama neagră - le poți dedica mai mult timp, urmându-i în timp ce vânează sau patrulează teritoriul lor, aflând mai multe despre cum supraviețuiesc în acest caz. mediu dur.
Dur pentru animale, adică pentru oameni, se aplică reguli diferite. De fapt, Tswalu Kalahari este una dintre cele mai luxoase cabane din lume. Bucătarul, de exemplu, s-a oferit să zboare cu homar și șampanie din Cape Town dacă nu găsim nimic pe placul nostru în meniu sau în crama și cabinetul de whisky și coniac bine amenajate deja la dispoziție. Cabana noastră privată din piatră, una dintre cele nouă, a fost mobilată cu un pat cu baldachin, dușuri interioare și exterioare, aer condiționat pentru căldura verii și șeminee pentru serile reci de iarnă.
În octombrie, am experimentat ambele. La un moment dat, temperatura a scăzut până la 6 grade Celsius, deoarece Africa de Sud a experimentat o zi de vreme aproape apocaliptică. La sute de mile depărtare, în Johannesburg cădeau pietre de grindină de mărimea unei mingi de tenis, iar de cealaltă parte a țării, ape de inundații se revărsau pe străzile din Durban. În ignorarea voită a acestor rele prevestiri, am tras un scaun lângă foc și ne-am încălzit cu un pahar de scotch cu turbă și fum.
A doua zi dimineața am zburat din Tswalu, iar apoi din Johannesburg peste Kalahari Central, o vastă întindere de nisip roșu, până când o îngroșare de tufe de spini și un strop de verde ne-au anunțat sosirea în Delta Okavango.
Dacă acest cartier de nord-vest al Botswanei este deșert, rămâne o chestiune de oarecare dispută. Precipitațiile anuale aici sunt scăzute, dar furtunile de vară din Angola tropicală trimit 11 trilioane de litri de apă pe an în cascadă pe râul Cubango, peste graniță și în deltă, unde atrage una dintre cele mai mari adunări de animale sălbatice din Africa.
Întorcându-ne înapoi în adevăratul Kalahari, am condus timp de trei ore, jumătate pe gudron neted și jumătate pe nisip aspru, până la Lodge la Feline Fields , un refugiu de lux în acest colț îndepărtat al țării. Am sosit după-amiaza târziu și am zăbovit la bar pentru a privi apusul înainte de a ne caza în suita noastră, o cabină cu două etaje, cu propria ei piscină.
În ciuda numelui său, Feline Fields nu este locul potrivit pentru pisici mari, nici pentru vreun vânat mare (în afară de elefanți, dintre care o pereche a venit să bea de la piscina noastră într-o după-amiază). În schimb, oferă răgaz de la alarmele de la 5 dimineața ale regimului safari și câteva zile de ospitalitate de cinci stele în tufiș.
Ne-am bucurat de odihnele noastre, de după-amiezele leneșe la piscină și de un safari blând călare prin iarba uscată, dar punctul culminant au fost cele două vizite ale noastre la oamenii San, locuitorii inițiali ai Kalahari, care au început să se despartă de alți oameni vii. acum aproximativ 200.000 de ani, spune The New York Times . Asta cu cel puțin 120.000 de ani înainte ca primii oameni să sosească în Europa.
Nordul Botswanei rămâne o fortăreață San, deși obiceiurile lor persistă doar în cele mai îndepărtate zone. Gazdele noastre ne-au arătat colibele lor de iarbă, au încercat să ne învețe regulile unui joc complicat de foc de tabără și ne-au demonstrat uneltele pe care le foloseau cândva pentru a face foc, a săpa pentru rădăcini purtătoare de apă și a întins capcane pentru bibilici și alte animale.
Aceste instrumente au, de asemenea, o descendență lungă. În 2012, s-a descoperit că un set foarte asemănător descoperit în Africa de Sud are o vechime de 44.000 de ani, oferind cele mai vechi dovezi clare pentru comportamentul uman modern, BBC rapoarte.
Acum, însă, cultura San se află la o răscruce de drumuri, sau poate într-o fundătură. Legile de conservare din Botswana le-au interzis stilul de viață de vânător-culegător și ne spun că abilitățile necesare pentru a supraviețui în tufiș se pierd. Copiii lor merg la școală, deschizând noi oportunități, dar și despărțindu-i de vechile moduri. După ce au supraviețuit zeci de mii de ani, este puțin probabil ca tradițiile lor să dureze încă o generație.
Pierderea lor va schimba Kalahari, care a fost transformat de când San și-au făcut casa pentru prima dată. Apoi, o mare parte a fost sub apele lacului Makgadikgadi, care acoperea nordul Botswanei și Namibiei până acum aproximativ 20.000 de ani, când clima și sistemul de drenaj s-au schimbat și a început să se usuce. Acum, tot ce rămâne este vasta salina Makgadikgadi - următoarea noastră destinație - și ciudățenia care este Lacul Ngami.
O întindere de apă puțin adâncă, punctată de copaci pe jumătate scufundați, acum arată mai mult ca o inundație decât un lac - dar cândva era foarte diferit. Ajuns pe malul lacului Ngami în 1849, doctorul David Livingstone a fost martor la o întindere magnifică de apă plină de animale și păsări, spune Planeta singuratica , dar a dispărut în întregime câțiva ani mai târziu, reaparând pentru scurt timp spre sfârșitul secolului al XIX-lea. A revenit din nou după ploile abundente din 1962 și a crescut până la o sută de mile pătrate, apoi a dispărut din nou în mod misterios în 1982, pentru a reapărea încă o dată în 2000.
Ghidul nostru a avansat teoria potrivit căreia micile cutremure - o apariție obișnuită în roca de sub roca de sub Botswana, deși rar resimțite la suprafață din cauza efectului de amortizare al nisipului adânc de deasupra - sunt responsabile pentru modificările modelelor de drenaj de la suprafață, dar nu există consens științific.
Pe saline, în schimb, ciclul apei merge ca un ceas. După luni de secetă, ploile de vară înmuiează pământul plat, declanșând o migrație uriașă de zebre și gnu care vin să se defileze în verdeață.
Nu era în plină desfășurare la mijlocul lunii octombrie, dar păsările timpurii și fiarele ne învinseseră să San Camp , una dintre cele trei tabere de corturi ale Uncharted Africa din salina. Un model de simplitate elegantă, corturile sale albe ondulante sunt mobilate cu paturi, covoare și birouri de epocă. Palmierii înalți oferă umbră ziua, iar noaptea băncile de lămpi cu ulei aruncă umbre pâlpâitoare și strălucirea glamourului din lumea veche.
După scurtul nostru răgaz, ne-am întors la 5.30 dimineața, dar m-am încurajat în curând când soarele a urcat deasupra orizontului, acoperind salina cu o căldură de piersici și aurind armăturile din alamă ale băii. Sau poate că era balonul fierbinte de cafea care a venit odată cu apelul de trezire.
Am pornit din tabără, cu corturile albe strălucind în spatele nostru, dar ne-am oprit aproape imediat. Am văzut mai întâi şacalii, apoi vulturii, apoi am mirosit moartea. Ghidul nostru i-a urmat pe gropi, ieșind din pistă spre locul în care doi lei masculi doboriseră o zebră, la doar câteva sute de metri de locul unde am dormit.
Unul, care s-a săturat deja, dormea în iarbă, dar celălalt încă lucra la carcasă, roade și linge, cu coama mânjită cu sânge. Din când în când câte un șacal - erau 28 de ei care își așteptau rândul - se apropia prea mult, iar leul se întorcea și se uita cu privirea, trimițându-l în fugă. Vulturii se învârteau deasupra, venind ocazional să aterizeze la o distanță respectuoasă de lei.
Următoarele noastre gazde, o colonie de suricate, au fost mai îngăduitoare. Aceste mici creaturi carismatice s-au obișnuit atât de mult cu vizitatorii umani, încât ne-au tratat ca pe o parte a peisajului, zburdându-se peste și între picioarele noastre.
Ghidul ne-a condus la unul dintre punctele lor de belvedere și m-a invitat să mă așez pe grămada de pietre. Santinela coloniei, zărind un punct de observație mai înalt, s-a urcat pe brațul meu, a ezitat o clipă să-mi adulmece urechea, apoi s-a bătut pe capul meu. Și acolo stătea, privind încoace și în altul, masându-mi scalpul cu ghearele lui și zvâcnind restului suricatelor pentru a le spune ce putea vedea.
După vreo zece minute, era timpul ca un alt suricat să preia atribuțiile de santinelă și am folosit schimbarea gărzii ca o oportunitate de a mă ridica. Înlocuitorul lui a trebuit să se mulțumească cu pietrele, în timp ce i-am urmat pe tovarășii săi în salina, în timp ce mergeau în căutarea micul dejun. O mamă a făcut navetă înainte și înapoi, aducând scorpioni celor doi bebeluși ai ei. Apoi, pentru prima dată în viața lor, tinerii au ieșit să caute hrană pentru ei înșiși, alăturându-se adulților într-o excursie pe salina, cu cozile îndreptate drept spre cer ca niște antene.
După micul dejun, pornim spre Tabăra lui Jack , tabăra originală Uncharted Africa. La o scurtă călătorie cu mașina peste tigaie, atmosfera sa este mai puțin maură și mai clasică de expediție britanică. Corturile sale de culoare verde închis sunt căptușite cu purpuriu, în timp ce tapițeria de catifea roșie completează estetica anilor 1940.
Căldura s-a ridicat spre 45C în după-amiaza aceea, forțându-ne să intrăm la umbra pânzei, unde am ațipit pe patul cu baldachin până la ceai. Într-un cort cu laturile deschise, răcorit de o adiere lângă, ne-am așezat cu picioarele încrucișate pe perne și ne-am băgat în quiche-uri, tarte, kebab și prăjituri, pregătindu-ne pentru o expediție în inima salinei.
A fost un mod glorios de a petrece ultima noastră seară în Kalahari. Pornind pe quad biciclete, am rupt pe o potecă îngustă și am lăsat în urmă orice urmă de vegetație. Cu o suprafață de 6.000 de mile pătrate, salinele Makgadikgadi sunt printre cele mai mari din lume - și, la sfârșitul sezonului uscat, sunt complet inospitaliere. Puține plante supraviețuiesc solului uscat și sărat, iar animalele nu au niciun motiv să se aventureze pe câmpiile fără adăpost. După o plimbare de 20 de minute cu mașina, am fi putut ajunge la capătul Pământului.
Ne-am oprit și am oprit quad-urile, absorbind liniștea absolută. Apoi, cu sarea coptă scârțâind sub picioare ca zăpada proaspătă, am ieșit spre apus și am găsit un loc în care să ne culcăm pe pământ și să ne uităm la cer în timp ce stelele ieșeau.
Trei nopți la Tswalu, o noapte la hotelul Saxon din Johannesburg și trei nopți la San Camp sunt disponibile de la Companie de lux Safari pentru 7.400 GBP, inclusiv zboruri. Cazarea la Tswalu și San Camp este pensiune completă și toate activitățile sunt incluse. Pentru un itinerar pe masura, telefon 01666 880 111, emailinfo@theluxurysafaricompany.comsau vizita theluxurysafaricompany.com
Un sejur la The Lodge at Feline Fields pornește de la 725 GBP, inclusiv transferuri dus-întors, pensiune completă, toate activitățile și o donație de 25 GBP către Feline Fields Trust. Rezervați la felinefields.com
căile aeriene britanice zborurile de la Londra la Johannesburg costă de la 537 GBP
