Interviu exclusiv cu Maria Grazia Chiuri de la Dior
Directorul artistic al casei explică viziunea ei asupra feminității
În urmă cu mulți ani, Maria Grazia Chiuri a avut o întâlnire întâmplătoare cu cineva pe urmele căruia era sortită să urmeze. În timpul unei vizite la Hotelul Costes din Paris, ea a văzut o față cunoscută în curtea cu baldachin: Yves Saint Laurent. Couturierul cu ochelari era de mult un erou al lui Chiuri, așa că și-a făcut curajul să se prezinte. Mișcată de cuvintele ei amabile, Saint Laurent, notoriu de timid, a răspuns cu un simplu, dar sincer „mulțumesc”. Povestind astăzi această poveste, Chiuri nu se poate abține să nu zâmbească. Sună a serendipitate, dar poate că viitorul ei a fost scris în stele: Saint Laurent s-a alăturat casei pariziene Christian Dior ca asistent al designerului în 1955, devenind designer-șef la doar 22 de ani; Chiuri a fost anunțată ca director artistic aproape șase decenii mai târziu, devenind prima femeie designer care a condus brandul în istoria sa de 70 de ani. Ambii pionieri, prin urmare, la capetele diferite ale genealogiei Dior.
În calitate de custode al unei case de lux definită de multe capitole inovatoare – pe lângă Dior însuși și Saint Laurent, contele Marc Bohan (1960-1989), John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015) și fostul director de creație Dior Homme, Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri are o abordare atentă când vine vorba de codurile de design ale casei. Dar, deși este bine versată în istoria mărcii, cu siguranță nu este legată de aceasta.
Cu patru colecții de prêt-à-porter și două colecții haute couture de la debutul ei în SS17, designerul a susținut progresiv puterea feminină pentru o nouă generație de clienți Dior. „Pentru mine, este important să lucrez într-un mod care să mențină moștenirea și valorile mărcii, dar în același timp să îmi ofer punctul de vedere despre femeile de astăzi”, spune Chiuri. „Putem aprecia trecutul, cultura couture, măiestria, calitatea și să încercăm să ne inspirăm, dar trebuie să folosiți această inspirație într-un mod contemporan. Nu pot să fac aceeași rochie pe care a făcut-o domnul Dior în anii '50, pentru că femeile acum sunt diferite.
Ca ambasador al femeilor moderne de astăzi, Chiuri a făcut o mișcare îndrăzneață, dar pentru acest couturier, feminismul începe cu gândirea logică. Când am ajuns, toată lumea a spus că Dior este un brand feminin, spune ea în salonul luxos de la primul etaj al incintei Dior în Rue Marignan, ascuns pe o stradă laterală de lângă Champs-Elysees. Ce înseamnă astăzi să fii un brand feminin? Cred că înseamnă că avem grijă de femei; că femeile simt că sunt importante pentru noi, că vrem un dialog cu ele. Nu vrem să ne impunem punctul de vedere.
Pentru a înțelege cu adevărat „Dio(r)evolution” a lui Chiuri – un slogan care a apărut pentru prima dată pe un tricou SS17 – trebuie să ne uităm la Chiuri însăși și la hainele pe care le poartă. Pentru finala show-ului Dior’s Resort 2018, Chiuri și-a luat fundita în pantaloni de mătase imprimați și un pulover supradimensionat cu decolteu în V; pentru apariția sa haute couture pe podium, Chiuri și-a împerecheat blugii din denim uzați cu o jachetă Bar neagră, blazerul croit cu talie peplum care a devenit emblematic pentru brand de când Dior l-a inclus pentru prima dată în colecția sa din 1947 New Look.
Chiuri are un aspect aristocratic, cu un bob blond platinat, piele deschisă și ochi căprui închis accentuați de o porție generoasă de kohl. Garderoba ei eclectică, dar elegantă, îi subliniază convingerea că îmbrăcămintea contemporană înseamnă libertatea de a alege. Astăzi, este îmbrăcată cu o fustă de piele neagră până la genunchi, cizme plate Chelsea și un pulover de cașmir cu decolteu. Acest lucru este încurajat de bijuterii atrăgătoare: inele stivuite pe aproape fiecare deget și un colier în stil choker punctat de o pereche de buze aurii. Pandantivul izbitor a fost un cadou de la fostul colaborator Saint Laurent, Claude Lalanne, care a creat bijuterii elaborate cu flori, insecte și mărăcini din cupru galvanizat pentru colecția haute couture SS17 a lui Chiuri.
Combinarea eleganței cu spiritul rebel – sau, așa cum spune ea, „o twist cool” – a devenit un semn distinctiv al muncii lui Chiuri la Dior, pe care o atribuie adolescenței sale, care a crescut la Roma. „Îmi amintesc că mama a ales o rochie ca una pentru o păpușă – groaznic, atât de dulce. Mi-ar plăcea [să fi purtat] denim și o jachetă militară.' Ca multe fete de vârsta ei, Chiuri își prindea în secret tivul fustei școlii. „Am urât această formă”, spune ea, zâmbind larg, trasând linia hainei cu un deget. — Aş vrea să tai!
Născut în 1964, Chiuri a urmat filiala din Roma a Institutului European de Design, alături de colaboratorul de lungă durată Pierpaolo Piccioli. Pe atunci, își făcea griji că roluri de modă de top nu i-ar fi deschise decât dacă va lansa o etichetă, precum Giorgio Armani sau Gianni Versace. Hotărât să nu se mulțumească cu locuri de muncă marginale, Chiuri s-a angajat într-o carieră ambițioasă, marcată de poziții de înalt profil la case de prestigiu.
Ea și Piccioli și-au unit forțele și perechea a intrat în studioul de accesorii al lui Fendi – ea în 1989, el în 1990 – unde au contribuit la lansarea celebrei Baguette Bag în 1993. Șase ani mai târziu, Chiuri și Piccioli s-au mutat la Valentino unde s-au ridicat rapid în rânduri, mai întâi a supravegheat accesoriile, apoi a condus linia Red Valentino a etichetei (2003), înainte de a fi numiți co-directori de creație pentru modă și accesorii principale în 2008. La Valentino, munca lor premiată a văzut eticheta de patrimoniu să prospere, cu vânzări de peste 1 miliard de dolari. în 2015, aproape dublând cifrele din anul precedent.
Chiuri își amintește de prima zi a noului ei job la Paris, la sediul și atelierele Dior, unde a fost prezentată numeroaselor echipe internaționale însărcinate cu modelarea mărcii. „Cred că moda acum este un limbaj care nu este doar pista, ci și magazinul, vitrinele, campaniile”, spune Chiuri, descriindu-și abordarea la 360°. Ea vorbește cu drag despre croitoresele și supraveghetorii cu înaltă calificare care conduc cele două studiouri specializate de haute couture și prêt-à-porter ale Dior. „Oh, îmi plac foarte mult atelierele”, spune ea, înmuiindu-și tonul. „Sunt atât de mândri că fac parte din ei și m-au susținut foarte mult.”
În colecțiile sale, Chiuri folosește aceste numeroase resurse artizanale cu efect exuberant. Colecția ei de debut conținea o cornuță de broderii complicate în formă de insecte, semne zodiacale, homari suprarealisti și inimi care vărsă o lacrimă, doodle-uri în stil Cocteau și numărul 8 – un clin d’oeil simbolic pentru numărul norocos al lui Christian Dior. De atunci, motivele au inclus păsări cântătoare de cristal pe denim (Pre-Toamna 2017), simboluri tarot (SS17 haute couture) și stele căzătoare (AW17). „Îmi place foarte mult această parte a meseriei”, spune ea despre legătura ei cu meșterii Dior. „Este mai dificil să exprimi în cuvinte ceea ce gândești. Simt că este mai mult datoria mea să fac o colecție decât să explic colecția.
În lumea lui Chiuri, feminitatea și feminismul sunt colegi firești. „Desigur că femeile iubesc florile”, spune ea despre imprimeurile tradiționale „feminine”, „dar cred că și bărbaților le plac. Soțul meu [Paolo Regini, un cămașăr cu înaltă calificare] iubește florile și are mai multe aptitudini față de ele decât mine.'
Chiuri a reușit inteligent să combine estetica eterică și șic parizian a lui Dior cu propriul ei apel feminist la egalitate, uneori exprimat subtil prin priceperea tehnică și design, alteori tare și mândru datorită sloganurilor remarcabile. Pentru SS17, ea a etichetat tricouri cu cuvintele „We Should Be All Be Feminists” – un citat împrumutat de la romanciera nigeriană premiată Chimamanda Ngozi Adichie – și „De ce nu au existat femei mari artiști?”, după un eseu din 1971 scris de istoricul de artă Linda Nochlin. Ea a pătruns și mai profund, subminând însăși ideea codurilor vestimentare specifice genului, căutând la îmbrăcămintea sport și uniformele – astăzi mai unisex ca niciodată – ridicându-le în tărâmurile couture datorită talentului ei de reinventare.
Colecția ei de prêt-à-porter SS17 s-a inspirat de la costumele de scrimă: look-urile alb-pe-alb au inclus pantaloni tăiați împerecheați cu o jachetă matlasată, o singură inimă roșie brodată pe piept. Au existat treninguri combinate cu pantofi sport care prezintă un simbol al albinei negre – un motiv preferat al lui Hedi Slimane când era șeful Dior Homme – jachete Caban (AW17), blugi de dulgher, salopete cu patru buzunare și uniforme de paje la două piept (SS17 haute couture). ). De asemenea, țesăturile creează o punte între îmbrăcămintea pentru bărbați și cea pentru femei. Pentru colecția ei haute couture AW17, Chiuri a lucrat cu lână în spinare și tweed țesut și a introdus denimul în repertoriul ei Dior. Îmbrățișarea ei de îmbrăcăminte unisex reflectă propria garderobă a lui Chiuri; ani de zile, a cumpărat pantaloni pentru bărbați Prada, favorizând potrivirea lor dreaptă.
La începutul acestui an, Ruth Bell, modelul britanic cu păr de pixie, care a deschis până în prezent majoritatea show-urilor Dior de la Chiuri, a anunțat începutul spectacolului Cruise 2018 al mărcii pe o zonă îndepărtată de sălbăticie de la poalele Santa Monica Calabasas. În timp ce un balon cu aer cald de culoarea nisipului decorat cu cuvintele „Dior Sauvage” s-a ridicat încet spre cerul californian la amurg, 800 de oaspeți l-au urmărit cum Bell mergea pe pista din deșert în cizme negre rezistente, o rochie populară lungă împodobită cu franjuri cu margele și broderii cu schelet. și o pălărie neagră de preot, proiectată de modăreșul Stephen Jones. Ca un semn de cap la colecția Dior Lascaux din 1951, care face referire celebru la desene preistorice din peșteră, Chiuri a prezentat artă de inspirație primitivă pe articole de îmbrăcăminte turnate în mătase și rafie.
Siluetele cu paragate ale colecției au fost inspirate de artista Georgia O’Keeffe, care a preferat rochiile, paltoanele și tunicile moi și nestructurate. Colecția lui Chiuri a fost o fabulă feministă plasată pe un fundal cinematografic pământesc, personajele ei feminine considerate artistice și înțelepte lumești; femei puternice ca pământul sub picioarele lor.
„Pe de o parte, vreau să fiu un curator pentru trecut. Pe de altă parte, vreau să-mi dau punctul de vedere despre viitor', spune designerul. A încerca să definești femeia Dior a lui Chiuri ar însemna să diminuezi principiul pe care încearcă să-l expună: că feminismul nu este despre semnificanți sau semantică, ci despre o stare de spirit. Făcând ecou acest sentiment, Chiuri împărtășește o mică perspectivă suplimentară asupra rațiunii ei de a fi: „Cred că creativitatea oferă un alt punct de vedere vieții mele. Nu este o meserie, este ca și cum ai juca. Eu sunt foarte norocos; Fac un joc frumos: jocul Dior.'
Casa Dior își sărbătorește cea de-a 70-a aniversare cu o expoziție la Musée des Arts Décoratifs din Paris. „Christian Dior, Couturier du rêve” se desfășoară până pe 7 ianuarie 2018;lesartsdecoratifs.fr
Fotografie de: Tierney Gearson
Moda de William Gilchrist
Modelul Angela Lindvall
Povestea lui Felix Bischof
