Excelență italiană la Bottega Veneta
Tomas Maier și atelierul ecologic Bottega Veneta din inima zonei rurale din Veneto
Pentru a sărbători aniversarea sa de aur și mandatul de 15 ani al lui Tomas Maier ca director de creație, brandul italian de lux Bottega Veneta și-a prezentat prezentarea săptămânii modei SS17 din Milano la Accademia di Belle Arti di Brera, una dintre colegiile de artă preeminente ale țării, găzduită într-un palatul din secolul al XVII-lea. Pe măsură ce modelele treceau prin aceleași holuri mărginite de sculpturi care i-au întâmpinat pe unii dintre cei mai celebri artiști ai Italiei – de la Piero Fornasetti, care a fost expulzat pentru neascultare, până la Lucio Fontana, fondatorul spațialismului, faimos pentru picturile sale tăiate de la mijlocul secolului al XX-lea – simțul moștenirii și al savoir faire-ului era palpabil. Accesoriile colecției au evidențiat un alt tip de artă, alimentată de brand din 1966 și explorată astăzi în atelierul său modern din Montebello Vicentino, un oraș din provincia nordică Vicenza.
„Unul dintre cele mai semnificative evenimente din ultimii 15 ani pentru mine a fost prima dată când i-am întâlnit pe artizani, cu puțin timp înainte să mă alătur companiei”, își amintește Maier. „Am vrut să creez un loc care să fie casa perfectă pentru artizanii noștri. Fidel cuvântului său, în 2013, Maier a mutat atelierul în Vila Schroeder-Da Porto, din secolul al XVIII-lea, după o renovare îndelungată. Situl de patrimoniu catalogat este înconjurat de 55.000 de metri pătrați de parc verde; fațada sa cu stâlpi de piatră din Vicenza are vedere spre acri de teren plat neatins, cu excepția hambarului ciudat și a serei care punctează peisajul. Adăugând romantism priveliștii sunt dealurile ondulate și cele două castele Montecchio Maggiore din depărtare, despre care se pretinde a fi inspirația pentru povestea lui Romeo și Julieta.
Conceptul atelierului, gândit de Maier însuși, a fost de a păstra splendoarea istorică a site-ului, fiind în același timp pionierat în producția durabilă, cu impact minim asupra mediului. Planul lui Maier a dublat suprafața clădirii; Lucrarea, care a început în 2011 și a durat un an și jumătate pentru finalizare, a inclus restaurarea meticuloasă a proprietății originale și o extindere extinsă pentru a găzdui familia extinsă de artizani și personal de sprijin a sitului.
„Este greu de spus care parte ne-a pasat cel mai mult, dar un aspect critic au fost ferestrele mari din atelierul nostru principal”, spune el. „Lumina afectează o cameră mai mult decât orice altceva, iar atunci când oamenii au lumină naturală bună, funcționează mai bine, performează mai bine și se simt mai bine”. Crearea unei legături emoționale cu procesul de producție a fost de mult timp în centrul Bottega Veneta și o parte integrantă a practicii de lucru a Maier.
În 2014, atelierul vilei a primit Certificarea Platină pentru LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), prima casă de modă și lux care a primit o astfel de onoare. Nu e de mirare, într-adevăr, când lista de scheme care susțin o practică de lucru durabilă se citește ca un „cum să” de lucrări de construcție de pionierat. Parcul a fost replantat în urma unor cercetări ample asupra vegetației locale; Apa de ploaie este colectată într-un rezervor subacvatic și apoi reciclată, iar acoperișul atelierului este stratificat cu panouri solare. În interior, vila este iluminată de candelabre antice din sticlă de Murano și lămpi moderne cu senzor. Bottega Veneta este cu mândrie „made in Italy”, iar un tur prin atelierul cu pereți albi – care este specializat exclusiv în accesoriile sale din piele – ilustrează măiestria metodică aplicată acestor produse de lux. Atelierul principal se desfășoară perpendicular pe centrul vilei și este amplasat într-o seră de sticlă, cândva o lungă colonadă. Mai mult laborator decât fabrică, aici 100 de artizani de înaltă calificare, îmbrăcați în halate de laborator maro deschis, produc mostre, comisii speciale și prototipuri. Odată aprobate, acestea sunt trimise la fabrici pentru producție comercială.
Materialele, care sunt depozitate la fața locului, sosesc din tăbăcării și sunt supuse unui sistem riguros de verificare pentru a garanta calitatea produsului finit. Acestea sunt realizate cu expertiză și precizie științifică în încăperi specializate din noua extindere a atelierului dincolo de atelierul de sticlă. Într-adevăr, cercetările la situl Montebello Vicentino sunt extrem de precise.
De exemplu, o cameră climatică specială evaluează rezistența pieilor, care sunt destinate unei piețe globale – o geantă de mână purtată în Singapore umedă trebuie să aibă aceeași durabilitate ca și cea purtată la Paris, Dubai sau, într-adevăr, Rusia. „Testul tropical”, care este standard la Bottega Veneta, expune pielea la 45°C căldură și 95% umiditate timp de șapte zile.
Testul Martindale la abraziune și piling este folosit pentru a garanta durabilitatea unui material prin frecarea mecanică a acestuia de țesătura grosieră – pielea moale nappa este supusă nu mai puțin de 1.500 de cicluri, mi se spune – iar rezistența materialului este determinată cu un dinamometru mecanic. , care trage și răsucește pielea. Un alt test implică aplicarea unui lichid stabilit la un nivel de pH similar cu cel al transpirației umane; aceasta va ajuta la determinarea modului cel mai bun de a minimiza efectele uzurii de zi cu zi asupra materialului. Scopul Montebello Vicentino este dublu: să producă mostre și prototipuri care pot sau nu să fie puse în producție și să acorde produselor care au trecut testele sale severe ștampila finală de aprobare.
Pe lângă birouri, ateliere și Scuola della Pelletteria de la Bottega Veneta – înființată în 2006, aici sunt pregătiți viitorii artizani – Montebello Vicentino găzduiește și arhivele păzite ale casei și sălile muzeului. Accesul la acest tezaur este în mod pozitiv narniaesc: o cheie supradimensionată, asemănătoare unui basm, deschide un set de uși duble din lemn grele pentru a dezvălui vitrine din sticlă lustruită și șemineuri stucate. Acestea prezintă bijuterii și nenumărate mostre ale Knot Clutch, minaudière introdus pentru prima dată în anii 1980 și căruia Maier i-a adăugat o închizătoare de metal în formă de nod de piele în 2001.
Piesa centrală a unei încăperi alăturate este o masă lungă presărată cu o selecție de geantă Cabat, un toc din piele țesut în stil coș fără logo, realizat în întregime manual. Este o ispravă de măiestrie tehnică care necesită două zile întregi pentru a produce doi artizani. În timp ce astfel de fapte contribuie într-o anumită măsură la evidențierea savoir faire-ului din spatele mărcii, a înțelege pe deplin virtuozitatea muncii lui Maier la Bottega Veneta înseamnă a-i purta modelele. „Mă gândesc mereu la luxul privat”, explică el. „Tu deții ceva și chiar ajungi să-l înțelegi. Experiența purtării îl ridică la un alt nivel.' O variantă ingenioasă a genții Cabat, care este acum depozitată în arhivă, simbolizează această idee a luxului ca o experiență multi-senzorială și personală. Pielea de vițel flexibilă a genții, împletită în modelul încrucișat al casei, a fost căptușită în secret cu un material care reacționează cu mișcare pentru a reproduce sunetul unui panier tradițional de paie. Este sunetul pragmatismului, dacă vrei, suprapus unei lucrări de măiestrie rafinată.
Maier s-a născut în 1957 într-o familie de arhitecți din Pforzheim, sud-vestul Germaniei. După ce a absolvit venerabila École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, considerată una dintre cele mai bune școli de modă din lume, a preluat roluri în studiourile de design ale mărcilor de lux pariziene, înainte de a acționa ca director de creație al Revillon, urmat de o perioadă de nouă ani în departamentul de îmbrăcăminte pentru femei al lui Hermès. În 1997, Maier și-a lansat brandul omonim, specializat în lux casual – influențat fără îndoială de climatul însorit din Florida, unde locuiește din 1999. În mod remarcabil, Maier și-a gestionat toate rolurile solicitante de la baza sa din Delray Beach, călătorind în Europa și New York atunci când este necesar.
Când Grupul Gucci (acum Kering), a achiziționat Bottega Veneta în 2001, Tom Ford l-a sugerat pe Maier pentru rolul de director de creație. Exercitând un control creativ complet, de la designul produsului până la publicitate, Maier s-a gândit să readucă brandul bolnav de atunci la gloria de odinioară. Susținând măiestria, materialele superioare și purtabilitatea, mai degrabă decât brandingul deschis, Maier a realinat Bottega Veneta cu faimosul slogan al mărcii din anii 1970: „Când propriile inițiale sunt suficiente”.
„Nu cred că aș putea identifica o femeie sau un bărbat Bottega Veneta”, spune Maier despre grupul demografic al mărcii. „Este mai mult despre o atitudine, o filozofie de viață; despre o apreciere a excelenței care este subestimată. Sunt oameni care au un simț acut al valorilor și priorităților lor, fără a fi nevoie să le arate.'
În 1966, Michele Taddei și Renzo Zengiaro au înființat Bottega Veneta în Vicenza, la o scurtă călătorie cu mașina de atelierul Montebello Vicentino și încă locația sediului mărcii (acolo se produce mobilier și prêt-à-porter). De la început, Bottega Veneta a fost înrădăcinată în meșteșugul și tehnicile tradiționale indigene din regiunea Veneto. În anii 1970, duo-ul a introdus pentru prima dată motivul Intrecciato, adăugându-l la genți și accesorii. Până în prezent, tehnica de țesut Intrecciato rămâne stilul distinctiv al casei de lux, iar numeroasele sale posibilități sunt explorate manual la atelierul de vilă din Montebello Vicentino.
Pentru a împodobi genți, cum ar fi hobo Veneta, o bază de piele este străpunsă la un unghi de 45 de grade, înainte ca benzi de piele asortate de culoare numite fettucce (tăiate de un dispozitiv care amintește de un aparat tradițional de paste) să fie trecute și trecute prin incizii. Intrecciato se află și în centrul genții Cabat menționate mai sus, primul articol creat de Maier pentru brand în 2001; au urmat prêt-à-porter în 2002 și bijuterii fine în 2006. „Mi-am dorit să fie necăptușit, la fel de frumos la interior ca și la exterior și să reflecte filosofia Bottega Veneta de subestimare, lux și funcționalitate contemporană”, spune el despre construcție complexă.
În loc de o bază din piele, geanta este țesută în întregime folosind aproximativ o sută de panglici din piele cu două fețe. Fâșiile, care măsoară peste un metru și jumătate în lungime, sunt țesute manual pentru a forma panouri triunghiulare, care sunt apoi unite urmând forma unei matrițe speciale. Artizanii trebuie să rămână în picioare în timpul acestui proces îndelungat, care durează în medie 48 de ore de lucru și necesită o rezistență considerabilă a corpului.
În departamentele de modelare și inginerie, artizanii dezvoltă schițele și fotografiile lui Maier în modele, modele de hârtie și mostre de probă. Acest lucru necesită o relație strânsă între Maier - al cărui studio este la New York - și operatorii italieni care dau viață arhitecturii ideilor sale. „Prospătăm o colaborare dinamică, bidirecțională și respect reciproc”, spune designerul al cărui modus operandi este foarte mult ancorat în ideea de comunitate și conectivitate socială. Într-adevăr, atelierul vilei a fost conceput ca un fel de centru creativ cu propriile sale facilități asemănătoare campusului, cum ar fi o cantină gratuită pentru personal, o sală de sport și un serviciu de spălătorie.
„După 15 ani, nu pot fi mai mândru de ceea ce am reușit să realizăm cu colaborarea tuturor oamenilor care lucrează în mod constant pentru această companie cu o dăruire și un angajament incredibil”, spune Maier. Anul trecut, marca a fost singura companie de modă care a fost recunoscută drept una dintre cele mai bune firme mari din Italia, apărând pe o listă de top zece întocmită de Great Place To Work Institute, o organizație non-profit care clasifică multinaționalele din 45 de țări.
„Colaborăm îndeaproape pentru a dezvolta, testa și rezolva provocările de proiectare”, explică el. „Meșterii îmi oferă feedback și sugestii și astfel contribuțiile lor pot fi atât creative, cât și tehnice. Îmi place sentimentul că în spatele Bottega Veneta există mâini pricepute care se unesc pentru a face produsele noastre.'
Pregătirea spectacolului de 50 de ani de la Academia Brera din septembrie trebuie să fi fost o perioadă aglomerată la atelierul vilei. Au fost prezentate cincisprezece genți de arhivă emblematice, inclusiv una care a reușit să facă timpul să se oprească pentru o secundă: un clutch din piele roșu porțelan văzut ultima dată în filmul American Gigolo din 1980, modelat de frumusețea fără vârstă a filmului, Lauren Hutton, care a stârnit ovație în picioare. . Maier a combinat vechiul cu noul prezentând, de asemenea, același număr de genți SS17 pe podium – o modalitate inteligentă de a arăta continuumul perfect al manoperei de-a lungul deceniilor.
