Săptămâna modei de la Milano: trucuri post-umane
Designerii au îmbinat nostalgia anilor 90 cu futurismul, dar prezentul politic a fost greu de ignorat
În afara condițiilor controlate ale prezentărilor de podium de la Săptămâna Modei de la Milano, adversarii politici și polițiștii s-au ciocnit înaintea unuia dintre cele mai înverșunate alegeri italiene din istoria recentă, cu candidații de extremă dreapta crescând în popularitate și protestatarii antifasciști încercând să opri valul. — Ai crede că moda italiană ar fi chiar acolo. La urma urmei, este unul dintre punctele muncii: să ții o oglindă la înălțimea momentului și să o reflectezi într-un mod material', gândește Vanessa Friedman în The New York Times. În schimb, a continuat ea, Milan s-a închis în „modul complet cu pedală înapoi”.
Gucci
În loc să se implice în urgența politicii aflate la îndemână, dinamul comercial al lui Gucci, Alessandro Michele, responsabil pentru cea mai așteptată colecție a săptămânii, a ales să se cufunde în acel teritoriu clasic pseudo-filozofie: fashion-does-philosophy. De data aceasta a fost textul postumanist feminist al lui Donna Haraway din 1984, A Cyborg Manifesto, care teoretizează granițele neclare între om, mașină și animal. Pe catwalk, acest lucru a însemnat că, în mijlocul eclectismului înflăcărat al lui Michele și al aspectului cu multe straturi de haine purtătoare (dacă sunt astronomic de scumpe), modelele au purtat mini modele 3D ale propriilor capete și pui de dragon. De-ar fi doar jocul cu diversitatea articulat prin numeroasele coifuri – dintre care turbanele sikh, hijaburile și bindisul pe modele albe au atras critici puternice – ar fi fost la fel de prezente în castingul lui Gucci. După cum subliniază Jo Ellison în Timpuri financiare , „Conform site-ului Instagram @moremodelsofcolour , care ține un număr, doar 13 la sută din cele 90 de look-uri prezentate pe podiumul Gucci AW18 au fost văzute pe modele de culoare'.
La Moschino, era și o temă extraterestră, dar erau mai puțin cyberpunk, mai mult din era spațială – modelele în costum de fustă, stilate după Jackie O, aveau pielea vopsită în verde marțian, albastru, portocaliu și roz. Angajamentul designerului Jeremy Scott față de incluziune a fost explicat în mod coerent, ca Nicole Phelps de la vogue.com relatează: „Subtextul a făcut acest spectacol convingător. Scott este deschis în politica sa și se opune ferm poziției lui Donald Trump cu privire la străinii ilegali. „Nu sunt anti-extraterestru”, a spus el. — Nu vreau să construiesc un zid.
În altă parte, Prada a prezentat o imagine provocatoare și complexă a genului în noua extensie neagră lăcuită a galeriei de artă a Fundației Prada – prefațată de apariția unei drone care filmează publicul. Doamna Prada a amestecat clișee de fete de funde, flori, țesături transparente, cravate și șosete la glezne cu neoane vertiginoase din piele și plastic, îmbrăcăminte de protecție și insigne cu numele în stil Star Trek (a căror serie complet nouă este condusă de personaje feminine puternice). Pentru Friedman , „A fost greu de digerat (mai greu, în orice caz, decât tartina preferată a doamnei Prada: hamsii și lămâie pe pâine unsă cu unt) și mai greu să privești în altă parte. Ridică din umeri, dacă îndrăznești.
Prada
„clanurile” cu fustă mini din tartan de la Versace au făcut multe comparații cu filmul Clueless din 1995 pe rețelele de socializare – cu adăugarea de batice și berete ( echipamentul pentru cap a fost o veste mare de-a lungul spectacolelor pentru AW 2018). Pentru Scarlett Conlon în Gardianul , pe lângă faptul că a pătruns în arhiva lui Gianni pentru a produce o colecție cu aspect retro încrezător, Donatella s-a concentrat pe produse îndrăgite de fanii mileni. „Versace a bifat această casetă astăzi cu pantofi sport (pentru a-i mulțumi „tocilor pantofilor”), eșarfe de fotbal, pulovere și tricouri cu sigla (ca sezonul trecut) și costume cu fustă în carouri care s-au bucurat de cererea nesățioasă pentru nostalgia anilor 1990”.
Însuși post-umanul a revenit din nou la show-ul Dolce și Gabbana, unde, după o lungă întârziere care a văzut-o pe Anna Wintour amenințănd că va pleca, podiumul a fost preluat de o paradă de drone zburătoare care poartă genți de mână. După aceea, s-a întâmplat ca de obicei cu un spectacol al semnăturilor Dolce și Gabbana din trecut, potrivit Tyler McCall la Fashionist . „Detalii dantelate, Mary Janes uluitoare, minirochii cochete, numere de corset și fuste creion cu volane, costume și îmbrăcăminte exterioară din brocart și suficiente paiete pentru a menține o clasă de arte și meserii de la grădiniță timp de câteva decenii.” Dar dând din cap către viitorii consumatori, precum Versace, și Dolce a presărat colecția cu pantofi sport, pantaloni scurți pentru biciclete în stil Yeezy și bomber.
Casele de design consacrate din Milano au mers pe o frânghie strânsă între gloriile trecute și viitorul divers, orientat spre digital. Cu toate acestea, dacă își închid urechile la realitățile politice, riscă să piardă legătura cu prezentul.
