De la ocean la ocean: un zbor cu avionul prin Canada Maritime
Descoperiți o nouă latură a acestei națiuni vaste printr-un tur al trei dintre provinciile sale mai puțin cunoscute
Când vă gândiți la Canada, imaginile care vă vin în minte sunt probabil cu ursi grizzly care târăsc prin păduri de pini, schiori care coboară pe vârfuri acoperite de zăpadă sau poate căprioare împrăștiate prin prerii pustii.
Dar aceste stereotipuri sunt contestate de o vizită în Maritime - o regiune puțin vizitată din estul Canadei, înghesuită lângă granița SUA și flancată de vaste întinderi ale Atlanticului de Nord.
Cuprinzând provinciile Nova Scotia, New Brunswick și Insula Prințului Eduard, regiunea oferă o viziune alternativă a Canadei, care este definită de rădăcinile britanice ale locuitorilor și de o industrie și identitate sculptate de generații de pescari și navigatori.
Pe măsură ce vara se apropia de sfârșit și splendoarea caldă a toamnei canadiane a început, ne-am urcat într-un avion, ne-am pregătit hărțile rutiere și am făcut o excursie prin aceste provincii grozave pentru a afla exact ce au de oferit.
Nova Scotia
Halifax
La numai șase ore după ce am decolat dintr-un Heathrow ploios din Londra cu un zbor Air Canada, am străbătut norii și am aterizat în centrul cultural și economic al Maritimes - Halifax, Nova Scoția.
Amplasat într-o mică intrare naturală de pe coasta de est a provinciei, acest oraș cu puțin sub 500.000 de locuitori este poarta principală de acces către Canada Atlantică și oferă un gust cuprinzător al ciudateniilor care fac Maritimele atât de speciale.
Istoria bogată a orașului Halifax datează din 1746, când guvernul britanic a sponsorizat primul plan de așezare din America de Nord prin Halifax Harbour. În decurs de trei ani, pe locul orașului modern a fost construită o vastă cetate, al cărui fort impunător în formă de stea se află și astăzi.
Pentru o perspectivă fascinantă, chiar dacă arătătoare, asupra trecutului maritim al orașului, mergeți la Muzeul Maritim al Atlanticului de pe malul plin de viață. Portul Halifax a fost punctul de lansare pentru majoritatea misiunilor de salvare după scufundarea Titanicului în 1912 - precum și locul celei mai mari explozii non-nucleare provocate de om, în 1917, când o navă de marfă care transporta explozibili s-a îndreptat spre Franța pentru a fi utilizate în primul război mondial s-a ciocnit cu o altă navă.
Împreună cu istoria sa, uneori tragică, maritimă, Halifax și-a câștigat renume ca oraș universitar, atrăgând tineri din Marea Maritime. Prezența lor poate fi simțită în bogăția de cafenele hipster și locuri de muzică presărate în Halifax, care conferă o atmosferă cosmopolită.
Orașul oferă, de asemenea, o gamă impresionantă de cafenele și restaurante. Ne-am bucurat de o masă exagerată la Waterfront Warehouse, unde am înghițit o selecție de prăjituri de pește, stridii și alte delicatese acvatice, împreună cu mâncarea pentru care Canada Maritime este renumită - homarul.
După ce am plătit peste 20 de lire sterline pentru rulouri de homar umplute în mod slab în Londra, am fost surprins nu numai de accesibilitatea (și dimensiunea) a homarului din Halifax, ci și de omniprezența acestuia; făcând apariții cameo în feluri de mâncare cu paste, burgeri și chiar și sosuri laterale.
După ce ne-am sărbătorit cu un munte de homar înăbușit cu unt, ne-am deplasat și ne-am cazat la Lord Nelson Hotel & Suites, un gigante din cărămidă roșie care se înalță deasupra Grădinilor Publice Halifax, care a fost un reper al orașului de la deschidere în 1928.
Peggy’s Cove
A doua zi dimineața ne-a văzut urcând într-o mașină cu șapte locuri pentru a explora mai mult din Noua Scoție. După ce am plecat din Halifax, ne-am abătut și ne-am împletit peste dealuri și jgheaburi de-a lungul Route 333, navigând pe lângă lacuri vaste, căsuțe confortabile și standuri de dovleac de pe marginea drumului. În ciuda faptului că este a doua cea mai mică provincie din Canada, un țărm stricat de fiorduri și golfuri a oferit Novei Scoții o uluitoare 4.500 de mile de coastă, iar forma sa neobișnuită înseamnă că nu sunteți niciodată la mai mult de 42 mile de ocean.
Peninsula găzduiește aproximativ 160 de faruri, dintre care cel mai faimos ar fi prima noastră oprire. Una dintre cele mai emblematice obiective turistice din toată America de Nord, sunt șanse să fi văzut imagini cu farul Peggy’s Cove, care se află pe un afloriment de piatră gri netedă care iese din continent. Aici, simțurile sunt copleșite de toate lucrurile nautice: briza blândă a mării poartă sunetul vizitatorilor care vorbesc și melodiile unui cimpoier scoțian și ale unei bătrâne care cântă pe un acordeon cu cocioabe de mare.
Peggy’s Cove se referă, de asemenea, la o comunitate de pe litoral de colibe de pescuit multicolore și cabane de homari care înconjoară golful din care derivă numele. Am avut o gustare scurtă la groapă pe strada Lobster Lane, numită potrivit, unde, puțin tulburător, am fost încurajați să alegem de mână creaturile care vor intra în rulourile noastre de homar.
Golful Mahone și Lunenburg
La o oră de mers cu mașina de Peggy’s Cove se află cătunul Mahone Bay, unde ne-am oprit la The Biscuit Eater, o cafenea în stil ceainărie pe o stradă laterală înfrunzită, pentru a gusta un alt dintre cele mai populare mâncăruri din estul Canadei.
În Maritime, biscuitul umil este departe de orice am putea da un astfel de nume în Marea Britanie - mai degrabă ca un scone neîndulcit, poate fi servit cu orice, de la legume prăjite până la sodă de fructe de mare, în timp ce decizia mea de a combinați-l cu o pieptă de vită la grătar și salată de varză roșie sa dovedit a fi una bună.
Sărbătorile noastre cu biscuiți au oferit combustibil suficient pentru o plimbare de-a lungul drumului de coastă de la sud de golful Mahone, pe lângă magazinele care vindeau mărfuri, tricotaje și suveniruri, înainte de a merge cu mașina în orașul istoric Lunenburg pentru a doua ședere la hotel a călătoriei noastre.
Cu soarele reflectându-se pe prova bărcilor cu pânze din port, prima noastră privire din Lunenburg a fost o priveliște de văzut. Presarat cu case colorate, portul din epoca colonială este situat pe fundal de dealuri verzi și păduri de pini.
Este un oraș plin de viață, unde biserici de lemn superbe, dar austere, sunt juxtapuse cu microdistilerii elegante. Nici farmecele sale nu au trecut neobservate. În 1995, Lunenburg a ajuns pe lista Patrimoniului Mondial Unesco, care citează orașul drept cel mai bun exemplu supraviețuitor al unei așezări coloniale britanice planificate în America de Nord.
Ne-am ascuns la Lunenburg Arms, care oferă camere cu vederi uimitoare la malul apei, înainte de a ne îndrepta către Fundația Academiei Lunenburg - una dintre multele clădiri locale despre care se spune că ar fi bântuită - pentru a începe un tur al orașului vechi cu Ashlee Feener, co. -fondatorul Lunenburg Walking Tours.
Cu o mulțime de râsete, povești înfricoșătoare și un flux nesfârșit de anecdote fascinante, acesta a fost unul dintre punctele culminante ale șederii noastre în Lunenburg. Turul s-a încheiat pe malul apei, unde ne-am furișat în Ironworks Distillery pentru câteva degustări din deliciosul lor rom, vodcă și coniac ca ascuțitor pentru o altă cină glorioasă de homar la Old Fish Factory.
Parcul Național Kejimkujik și Digby
Există puține stimulente mai bune pentru un început de dimineață urmat de un drum de o oră cu mașina decât promisiunea unei sesiuni de degustare de vinuri. Prin urmare, ne-am trezit rătăcind cu ochii încremeniți printre rândurile de viță de vie la Luckett Vineyard din Valea Gaspereau. Înființată în 2010, podgoria găzduiește un bar încadrat de pereți metalici ultramoderni, o zonă luxoasă de relaxare în aer liber și, desigur, un vin fantastic. Dacă aveți vreodată ocazia, vedeți semnătura lor roșu The Old Bill, un amestec consistent de Cabernet Foch uscat, Castel, Lucie Kuhlmann și Precoce.
Încă bâzâind de la foarte apreciata noastră escală la Luckett, am mers cu mașina către Parcul Național Kejimkujik, un vast parc național din centrul Noii Scoției, renumit pentru petroglifele lăsate în urmă de generații de oameni ai Primelor Națiuni Mi'kmaq, care au a locuit regiunea timp de 4.000 de ani.
Aici, noțiunile despre Canada maritimă ca punct zero pentru migrația europeană în America de Nord sunt rapid răsturnate. Ajutat de programele de conservare și de guvernul canadian, parcul a păstrat multe urme ale istoriei care au venit înaintea coloniștilor francezi și britanici, cu dovezi ale vânătorii, pescuitului și măiestriei preistorice presărate, împreună cu sculpturi în stâncă care descriu totul, de la bărci și animale. la pălării de ceremonie.
Ultima noastră noapte în Nova Scoția a fost la Digby Pines Golf Resort & Spa din apropiere, unde am dormit în cabane de lemn după ce am băgat într-o porție consistentă de scoici suculente Digby servite cu hash brown Yukon Gold la restaurantul și lounge-ul Churchill’s. Seara s-a încheiat cu încă o notă înaltă, cu prima mea degustare de whisky Glen Breton Rare Eight-Year-Old din Nova Scoția, o semnătură bogată, dar netedă, la vechea Scoție, care a fost un răsfăț.
New Brunswick
Saint Andrews
A doua zi și cu inimile grele ne-am luat la revedere de la Noua Scoție și am plecat cu feribotul Fundy Rose către provincia soră, New Brunswick, unde am mers direct spre orașul Saint Andrews, la doar două mile de granița cu SUA.
Asezat comod in cel mai interior al golfului Passamaquoddy, plin de insula, Saint Andrews a fost cea mai turistica oprire din calatoria noastra, cu o strada principala curata si o multime de baruri, restaurante si activitati de agrement. Orașul găzduiește și unul dintre cele mai bune hoteluri din regiune, istoricul Algonquin Resort, unde ne-am cazat în timpul petrecut aici. Construit în stilul renașterii Tudor, complexul de 233 de camere a fost deschis pentru prima dată în 1889 și este acum un centru de lux pentru observarea balenelor și excursii cu caiacul din portul Saint Andrews.
În prima noastră zi, ne-am liniștit picioarele de mare și ne-am pregătit pentru o aventură epică de observare a balenelor, îmbrăcând costume de neopină mari comice.
După ce am sărit la bordul unei ambarcațiuni care s-a răsucit și s-a răsucit cu o viteză uluitoare prin arhipelagul care protejează Saint Andrews de Atlanticul deschis, am ajuns bătuți de vânt și stropiți cu sare în largul coastei insulei Campobello. Aici, am fost întâmpinați de vederea a două balene cu cocoașă enorme numite Flip și Flop, care s-au apropiat suficient de navă pentru a ne stropi cu apă din gurile lor.
Necazurile lor jucăușe au rămas subiect de discuție, deoarece mai târziu ne-am întors pentru o altă noapte de scoici și homar la restaurantul Algonquin's Braxton, înainte de a lovi din nou apa a doua zi pentru un tur al golfului cu caiace tandem. Acest lucru ne-a văzut umblând în jurul insulei marine nelocuite din apropiere, cu foci ridicându-și capetele pentru a perturba suprafața ca o oglindă a apei în timp ce vâslim pe lângă.
Pentru ultima noastră excursie în Saint Andrews, ne-am îndreptat spre interior pentru o după-amiază de căutare de hrană pe dealurile din jurul Hanului Rossmount, condus de bucătarul Chris Aerni. Preparatul de homar gol al restaurantului a atras atenția internațională, iar când l-am gustat în acea seară, a fost clar de ce. Poșată din coajă, carnea fragedă de homar, servită pe un pat de gnocchi și legume verzi, a fost cea mai bună pe care am mâncat-o vreodată.
Stâncile Saint John și Hopewell
Când soarele a răsărit în ultima noastră zi în Canada, ne-am îndreptat spre est pe drumul lung către al doilea oraș ca mărime din New Brunswick, Saint John. Peisajul de pe această parte a Golfului Fundy este destul de diferit de cel din Noua Scoție, care pare aproape scandinav uneori. Prin contrast, New Brunswick se simte complet canadian - autostrăzile cu mai multe benzi se rotesc peste dealuri ondulate, cu priveliști ale pădurilor luxuriante de pini verzi până la orizont.
Saint John - denumit #Saint Awesome de către propriul său birou de turism - este cel mai vechi oraș din toată Canada, fondat prin hărți regale în 1785. Deși o mare parte din arhitectura sa originală a fost înlocuită de un uriaș al unui port - unul dintre cele mai mari din Canada. - zona centrală emană încă farmec de altădată.
Odată cu transportul maritim și comerțul, orașul a devenit renumit pentru atracțiile sale gastronomice, al căror epicentru este Piața Orașului Saint John, cea mai veche piață de acest tip funcționată în mod continuu de pe continent.
Adăpostită de un tavan rustic din lemn și plină de tarabe, aceasta nu este o piață hipster prea scumpă, precum Borough sau Spitalfields. Vânzătorii de aici încă vând elementele de bază - o gamă largă de legume ultra-proaspete, pâine crocantă și bucăți fine de carne, toate la prețuri răcoritoare de accesibile.
Dacă aveți norocul să faceți cumpărături acolo, mergeți la mini-restaurantul Slocum & Ferris pentru a gusta niște dulse, una dintre cele mai emblematice (și mai ciudate) delicatese din Canada Maritime. O formă uscată la soare a algei palmaria palmata, dulse este mestecat, sărat și oceanic pe limbă și poate fi servit ca orice, de la o gustare la un înlocuitor de slănină în DLT prăjit de la Slocum & Ferris (dulse, salată verde și roșii) sandwich.
Ultima noastră oprire înainte de a ne întoarce la Halifax pentru zborul spre Londra a fost Hopewell Rocks, despre care mi s-a spus că este unul dintre cele mai minunate fenomene geologice din toată Canada, dacă nu din lume. Nu a dezamăgit.
Fără îndoială, punctul culminant al călătoriei mele prin Marea Maritime, Stâncile Hopewell sunt o demonstrație uluitoare a puterii brute a oceanului, unde cele mai mari maree înregistrate de pe planetă au sculptat bucăți uriașe din turnurile colosale de stâncă de-a lungul coastei accidentate. Aprecierea noastră față de această minune naturală a fost sporită de ghidul nostru, Kevin Snair, un originar din New Brunswick, cu o pasiune neclintită pentru această formațiune de stâncă naturală incredibilă.
În timp ce mergeam de-a lungul plajei, plimbându-ne și ieșind din umbrele care strică fundul mării expus din stâncile de deasupra, Kevin ne-a informat că mareele de aici variază cu până la 46 de picioare - făcând-o cea mai mare val din lume.
Cu apa tot mai aproape de picioarele noastre și soarele care începea să apune, am decis că este timpul să ne retragem și să ne pregătim să plecăm din Canada.
În timp ce îmi făceam bagajele, mă gândeam la tot ce descoperisem în această regiune a extremelor. Maritimele se simt ca un centru nervos al culturii canadiane, atât veche, cât și noi, nealterată de turism și dezvoltare.
Și în ceea ce mă privește, atâta timp cât aceste provincii frumoase se agață de marginea Americii de Nord, excursiile de schi la Whistler și vacanțele în orașul Montreal pot aștepta.
Hayes & Jarvis (01293 762 456, Hayesandjarvis.co.uk ) are o vacanță de zece nopți în Canada Atlantic de la 2.159 GBP de persoană, cu trei nopți la The Lord Nelson Hotel & Suites, două nopți la Lunenburg Arms, două nopți la Digby Pines Golf & Spa Resort și trei nopți la The Algonquin Resort , totul doar pe bază de cameră. Prețul include, de asemenea, închirieri auto și zboruri internaționale dus-întors din Londra Heathrow cu Air Canada. Pe baza plecărilor din 31 iulie 2019.
Pentru mai multe informații despre regiune, vezi NovaScotia.com șitourismnewbrunswick.ca.
