Dior Homme: croitorie New wave
Kris Van Assche, directorul de creație al Dior Homme, folosește măiestria tradițională pentru a crea o sinteză a îmbrăcămintei stradale și clasicismului.
Când Dior Homme s-a lansat pentru prima dată în urmă cu 16 ani, un Karl Lagerfeld mai mare decât viața era atât de disperat să se potrivească într-unul dintre costumele inovatoare concepute de primul director de creație al mărcii, încât a pierdut șase pietre și jumătate. „Mi-am dorit dintr-o dată să port hainele concepute de Hedi Slimane”, a notat Lagerfeld în cartea de dietă pe care a publicat-o ulterior, „dar aceste mode, modelate de băieți foarte, foarte slabi (și nu bărbați de vârsta mea) mă obligau să pierd cel puțin. 40 de kilograme.
Lagerfeld, acum în vârstă de 83 de ani, nu este un bărbat care să facă complimente cu ușurință, iar abonamentul său la estetica skinny a îmbrăcămintei masculine a fost replicat în întreaga lume. În multe privințe, Dior Homme a făcut ecou schimbările tectonice ale „New Look” al lui Christian Dior, care a introdus optimismul vestimentar în Parisul de după război; în 1947, îmbrățișarea sa de țesătură și feminitate a trasat o linie sub moda descurajată din anii de raționalizare și a revitalizat ideea de lux care a cuprins Europa și nu numai. În mod similar, Dior Homme a modificat peisajul îmbrăcămintei bărbătești pentru totdeauna, semnalând încetarea formalității stricte la locul de muncă, dând croiului un avantaj diabolic de cool.
În ultimii nouă ani, Dior Homme a fost condus de designerul belgian Kris Van Assche, un creier liniștit care a dezvăluit radicalismul introdus de Hedi Slimane pentru a crea un avangardism mai fluid, care a lărgit atractivitatea Dior Homme cu îmbrăcăminte sport de lux și forme relaxate. . În ciuda acestor schimbări, Van Assche a păstrat o stăpânire fermă asupra eleganței pe măsură, care, potrivit lui Serge Brunschwig, președintele Dior Homme, este încă condusă de consumatorul masculin conștient de corp. „Ne îmbrăcăm pe toată lumea, dar ne mândrim că facem [clientul nostru] mai subțire decât crede el; sau la fel de subțire pe cât și-ar dori să fie', explică el. — Aceasta este propunerea noastră.
În timp ce costumul skinny rămâne un pilon de bază al mărcii, Van Assche și-a cultivat și afacerea cu accesorii, recunoscând importanța pantofilor și genților în garderoba bărbaților moderni ca semne stilate ale unui stil de viață care nu mai face o diviziune între așa-numitele haine de lucru. și uzura în afara serviciului.
Numirea lui Van Assche la Dior Homme a coincis cu ceea ce ai putea numi un punct dulce în îmbrăcămintea pentru bărbați. În urmă cu un deceniu, conglomeratele de lux, inclusiv proprietarul Dior, LVMH, au recunoscut potențialul unui boom de îmbrăcăminte pentru bărbați determinat de internet prin intermediul comerțului electronic și al rețelelor sociale, precum și o piață deja înfloritoare în Asia pentru bunuri de lux pentru bărbați. Studii recente de vânzare cu amănuntul arată că bărbații reprezintă acum 40% din piața globală de lux, iar dintre toate etichetele de „superputere”, doar Chanel nu are acum o ofertă pentru bărbați.
În plus, Săptămâna Modei pentru bărbați de la Paris a câștigat avânt asupra Milano – centrul industrial al producției de țesături pentru bărbați – cu spectacolele sale direcționale și programul aglomerat. Într-adevăr, Dior Homme și Louis Vuitton sunt acum două dintre cele mai îndrăznețe etichete de îmbrăcăminte pentru bărbați, provocând regulile stabilite ale luxului cu croiuri jucăușe și referințe reconfigurate de îmbrăcăminte sport într-un mod care este încă dezirabil din punct de vedere comercial. În cazul Dior Homme, în special, luxul contemporan se referă la valorificarea unei dinamici mai tinere. „Mă concentrez mult mai mult pe tineret și pe aspectul creativ al mărcii, pentru că nu vom mai pierde mesajul high-end”, a spus Van Assche după o vitrină la Hong Kong în aprilie.
În iunie, Dior a dezvăluit un nou flagship pe New Bond Street din Londra, completând un „triunghi de aur” de case de lux franceze pe faimoasa bandă comercială: Chanel sunt adiacente și Louis Vuitton vizavi. Proiectată de super-arhitectul Peter Marino, Casa Dior cu patru etaje este un templu gri porumbel dedicat producției de lux nenumărate ale mărcii. Salonul pentru bărbați de la subsol este deosebit de diferit de etajele de deasupra, care au fost modelate după un hotel particulier parizian clasic. Designul său conceptual dur compensează zonele de living mai feminine de la etaj, precum și spațiul de seră de la parter, complet cu luminator și plante cățărătoare. Acest lucru servește ca o reamintire că, în timp ce Dior Homme este ancorat de mitul casei legendare, și-a creat propria identitate unică.
Brunschwig, fostul director de operațiuni al Christian Dior Couture, este cel mai bine plasat pentru a explica poziționarea Dior Homme în contextul mai larg al navei-mamă. „Christian Dior a fost creat ca un brand haute couture, așa că am ajuns pe locul doi și vom rămâne pe locul doi, [dar] croitoria este în centrul Dior”, spune el. „Când domnul Dior a creat prima jachetă Bar, sau „New Look”, a fost [despre] croitorie; când Dior Homme a fost reinventat în 2000, a fost un exercițiu de croitorie.' El adaugă un punct important de diferență între Van Assche și predecesorul său, Hedi Slimane: „Dl Dior însuși nu îmbrăca o singură femeie și nu vrem să îmbrăcăm un bărbat”.
Democratizarea ideii de costum pe măsură a fost o directivă majoră pentru designerul belgian. Într-adevăr, flagship-ul londonez oferă un serviciu de croitorie la comandă „demi-măsură”, cu 14 croiuri de costume disponibile într-o gamă de 500 de țesături. Comenzile sunt create la atelierele Dior din Paris, la un etaj sub biroul lui Van Assche. „Ceea ce este în mare măsură esența Dior Homme și croitoria este know-how-ul atelierelor: întoarcerea lucrurilor pe dos, lucrul la construcție”, spune el. „De ce sunt 25 de straturi într-un costum? De ce nu doar șapte? Lucrul la frumusețea tehnică a îmbrăcămintei pentru bărbați a fost o mare parte din punctul de vedere al celor nouă ani petrecuți aici.
Fotografie de Charl Marais / Moda de Sarah Ann Murray
Deși este vorbit ușor și modest, Van Assche emană o încredere în sine care, fără îndoială, provine dintr-o imersiune în munca sa și o înțelegere profundă a bazei sale de clienți în continuă evoluție. „Nu sunt genul care să dispară săptămâni întregi, apoi să lucreze zi și noapte ca un nebun”, mărturisește el. „Sunt mult mai mult un muncitor constant, așa că îmi enervez echipele toată săptămâna! Dar înseamnă că nu trebuie să muncim 24 de ore pe zi și că avem liber la sfârșit de săptămână.
În mai 2015, designerul a anunțat închiderea etichetei sale omonime de 10 ani, după ce finanțele în scădere au pus o presiune insurmontabilă asupra afacerii independente. A fost, fără îndoială, o decizie dureroasă, dar Van Assche are o părere pozitivă: „Mi-am oprit propria etichetă, astfel încât să pot infuza mult mai mult din propria mea identitate în brandul Dior Homme. Brandul meu era cunoscut pentru volumele mai largi și un amestec de jachete croite și pantaloni mai largi; un hibrid de îmbrăcăminte sport cu croiala. Deocamdată, există o mulțime de Kris Van Assche care se strecoară în colecțiile [Dior Homme]. Un lucru bun. Aproape că se simte ca un cu totul nou început.
Retorica lui poate fi rigidă și standardele sale exigente, dar abordarea de design a lui Van Assche este fluidă și jucăușă, echilibrând confortul și croiala, datorită juxtapozițiilor neașteptate și reciclării stilurilor streetwear și pop-culture. Colecția sa SS17, prezentată la Paris în luna iunie, a îmbinat elemente ale noului val din anii '80 cu cultura skaterului din anii '90: pantaloni cargo largi; Elemente de bază din garderoba americană, cum ar fi jachetele bomber; Inele în D pe pantaloni slim-fit și mac-uri lungi care amintesc de echipamentul de vânt. Fundalul era o structură asemănătoare unui rollercoaster, îmbrăcată cu becuri multicolore – un semn din cap la amintirile din copilărie ale târgului de distracții din Anvers, unde observa aceste triburi de stil. Acesta a fost modul lui de a se alia cu facțiunile vrăjitoare ale tinereții sale; un joc de amestecare pe care îi place să îl aplice în fiecare colecție.
„Cred că îmbrăcămintea pentru bărbați este încă despre coduri”, susține Van Assche. „Ne place să credem că nu este, dar este – și îmi place foarte mult că este! Oamenii de afaceri au codurile lor, sportivii au codurile lor, iar băieții patinatori cu siguranță le au pe ale lor. Bărbații își doresc în continuare să aparțină unui grup, chiar dacă este vorba despre apartenența la grupuri diferite și să ia câte ceva de la fiecare. Tot despre referințe este vorba, pentru că ne place să știm de unde vin lucrurile. Îmi place să estompez aceste linii.
Colecția Dior Homme AW16 a fost un preludiu al mixului skater/New Wave din SS17, deși referințele mai subtile la aceste tendințe retro – pantaloni voluminosi, hanorace cu imprimeu grafic, carouri de lemne – au fost depășite numeric de stilurile moderne și costumele subțiri. Mesajul evidențiat, deși mai puțin pronunțat decât croitoria controlată, a fost o sărbătoare a ținutei utilitare, cu parka și jachete motocicliști din țesături de lux, pantaloni de trening din lână cu șnur în talie și șepci în stil militar american care dădeau în beanies. Ca un omagiu adus omonimului casei, o mână de look-uri prezentau un motiv de trandafir monocrom – o floare preferată a lui Christian Dior – dintr-un model pe care Van Assche l-a găsit în arhive. Belgianul poate să-și creeze propriile coduri pentru noul bărbat Dior, dar însușindu-și acest simbol al trecutului mărcii, el transformă și ideea de moștenire și prestigiu într-o propunere mult mai puțin obositoare pentru potențialii clienți mai tineri.
Dacă captarea spiritului de tineret rămâne o forță motrice pentru Van Assche, dovada că nu proiectează doar pentru un bărbat este subliniată de alegerea fețelor sale de campanie. El a selectat patru modele foarte diferite pentru reclamele sale de îmbrăcăminte pentru bărbați pentru AW16: rapper și „dandy urban” A$AP Rocky; regizorul septuagenar de film Larry Clark; actorul francez cu fața de bebeluș Rod Paradot și modelul său preferat, Dylan Roques; fiecare îmbrăcat în look-uri Dior Homme pe podium și fotografiat de colegul belgian Willy Vanderperre. Numitorul comun, spune designerul, este că toți sunt „spirite libere”.
Pentru cineva care vorbește despre nevoia de „profunzime și povestitor” în modă, nu este de mirare că lui Van Assche îi place să-și creeze propriile enigme.
Povestea lui Ian Thorley
Fotografie de Charl Marais
Moda de Sarah Ann Murray
