Designerul de modă Kim Jones: Transforming Dior
Designerul de modă englez Jones și-a aplicat atingerea lui Midas hainelor Dior pentru bărbați
O proprietate a Republicii Franceze, the Mona Lisa a fost expus permanent la Muzeul Luvru din Paris din 1797. Astăzi, omagiile aduse capodoperei renascentiste a lui Leonardo da Vinci sunt omniprezente în Paris. Sunt Mona Lisa genți de tote, rațe de baie de cauciuc și oglinzi de poșetă care se găsesc la propriul butic al muzeului; la poalele Montmartre, vânzătorii ambulanți vând brelocuri de suveniruri și magneți pentru frigider.
În iunie anul acesta, Kim Jones și-a dezvăluit propriul omagiu, cu totul mai luxos, adus celebrei lucrări, atunci când designerul de modă englez a colaborat cu artistul american Raymond Pettibon la lucrarea sa. Toamna/Iarna 2019 Dior colecție de îmbrăcăminte pentru bărbați.
Pe măsură ce luminile s-au stins în locația Dior, asemănătoare unui buncăr, de la Champ de Mars din Paris, modelele au fost trimise pe o pasarelă mișcătoare lungă de 249 de metri, care tăia spațiul ca o bandă transportoare supradimensionată. Proiectat de Etienne Russo, setul a oferit un fundal grațios colecției lui Jones, care a inclus modele care recreează interpretarea în benzi desenate a lui Pettibon despre Mona Lisa, desenul din 2010 intitulat No Title (She Must Know).
În timp ce călătoria lui Dior transporta fără probleme modele statuare de la stânga la dreapta pe lângă public, portretul lui Pettibon a apărut imprimat pe țesătura irizată a unei bluze cu fermoar, țesut în tricotaje intarsia și – pentru aspectul de închidere al spectacolului – brodat manual pe suprafața unui cămașă cu nasturi, o sarcină minuțios de meticuloasă care a necesitat priceperea expertă a 15 meșteri interni care lucrează peste 1.600 de ore combinate.
L-am cunoscut într-un bar de sport prin [actrița] Stella Schnabel, spune Kim Jones, amintindu-și prima sa întâlnire cu Pettibon, a cărui activitate își are rădăcinile în scena punk rock din California anilor 1980. Ne-am așezat și am luat niște aripioare prăjite și am ajuns la subiectul dragostei noastre pentru natură și animale.
Pentru colaborarea cu artistul, Jones a selectat lucrări din arhiva lui Pettibon în timp ce a comandat noi creații, inclusiv imprimeuri impresioniste de leopard și tigru. Kim și echipa au făcut o treabă foarte bună în integrarea lucrărilor mele de artă, se entuziasmează Pettibon. Vreau să transmit mesajul iubirii prin artă și acum, prin această colaborare, mesajul va fi comunicat prin broderii și jacquard-uri Dior.
În urma mandatului său de șapte ani ca director de stil al articolelor de îmbrăcăminte pentru bărbați Louis Vuitton, Jones s-a alăturat lui Dior în martie 2018, preluând locul designerului belgian Kris Van Assche. Nu aveam cu adevărat un plan de joc când am intrat, pentru că nu am văzut arhiva până când am ajuns acolo, își amintește Jones. „Elegant”, „croitorie” și „couture” – acesta este brief-ul pe care mi l-am propus și așa lucrăm la toate colecțiile.
De atunci, a găsit inspirație atât în creațiile lui Christian Dior, cât și în biografia designerului. Nu îl privesc doar ca pe un couturier, mă uit la întreaga lui viață. Niciun detaliu nu este prea mic când vine vorba de lucrarea lui Jones, care premiază neașteptele. La Dior, ne uităm la Dior, spune el indicându-și dorința de a pătrunde adânc în ADN-ul mărcii.
În cele trei luni care au precedat colecția sa de debut, Jones s-a cufundat în arhivele Dior, ale căror vaste stocuri sunt păstrate în Paris și în sudul Franței. Spectacolul rezultat din Paris SS19 a avut loc într-un cadru în aer liber, asemănător unui amfiteatru. Scaunele cu etaje înconjurau o scenă centrală, care era dominată de o efigie colosală și caricatură de 32 de picioare a lui Monsieur Dior creată de artistul Kaws din Brooklyn, cuprinzând nu mai puțin de 70.000 de flori.
Monstrul floral cu aspect prietenos a fost tributul totemic al lui Jones adus regretatului designer care a perturbat cursul istoriei modei cu limbajul său ireprimabil de optimism.
Jones a visat cămăși croite din țesături care reproduceau un model de flori, conceput pentru prima dată de Christian Dior pentru un serviciu de ceai din porțelan, în timp ce croiala în nuanțe pastelate și motivele semnăturii albinelor aduceau un tribut suplimentar iubirii lui Monsieur Dior pentru floră și faună. Înfățișând păsări cântătoare în zbor, amfore și tulpini de plante curlicue, modelul romantic repetat al unui imprimeu Toile de Jouy a fost ridicat de pe un tapet despre care Jones a descoperit că îmbrăcase inițial pereții primului butic Dior de pe Avenue Montaigne în 1947. Tanc Toile de Jouy -topuri, jachete de corvoadă și boxeri purtați cu cizme desert cu șireturi gros-grain echilibrează nostalgia cu inovația.
Îmi place să arate ca de acum, nu din trecut, explică Jones. Este o maximă repetată de Pietro Beccari, din 2018 președinte și director executiv al Christian Dior Couture. Cred că suntem aliniați în faptul că Dior are rădăcini în tradiție și este angajat să creeze viitorul. Provocarea noastră este să integrăm ceva nou în ceva clasic, spune Beccari.
Primul loc de muncă al lui Christian Dior a fost ca galerist la artiști precum Marcel Duchamp, Salvador Dalí și Max Ernst și de atunci l-a inspirat pe Jones – a cărui colecție de artă are un covor Francis Bacon și lucrări ale membrilor grupului Bloomsbury Vanessa Bell și Duncan Grant – să invite artiști contemporani. inclusiv Hajime Sorayama (Pre-Toamna 2019), Daniel Arsham (SS20) și Alex Foxton (Resort 2020) pentru a colabora.
Dior este despre sărbătoare, spune Jones. [Marca] a apărut după al Doilea Război Mondial și a avut o bucurie de a trăi. Cred că este ceva foarte important pe care îl punem și noi în muncă. Christian Dior a dezvăluit Corolle New Look în februarie 1947; colecția sa de debut seismic a sărbătorit puterea artizanală a confecțiilor pariziene. În mijlocul austerității postbelice, fustele ondulate ale lui Dior, jachetele Bar peplumate și rochiile Belle Époque croite din țesături de prestigiu au lovit o coardă revoluționară. Astăzi, Jones reflectă spiritul haute couture al casei în colecțiile sale de îmbrăcăminte pentru bărbați.
La sediul său de îmbrăcăminte pentru bărbați din Rue de Marignan, meșterii mărcii au recreat anterior Toile de Jouy a lui Jones (SS19) modelând și plasând pene individuale pe o bază de material textil. Spectacolul de îmbrăcăminte pentru bărbați Dior Cruise 2019, care a fost dezvăluit în capitala Japoniei, Tokyo, a introdus dantelă plum tăiată cu laser și o nouă țesătură metalizată a cărei producție a necesitat utilizarea unei camere cu vid. O salopetă pictată manual a fost opera celui mai important artist de kimono din Japonia.
În plus, modelele de îmbrăcăminte pentru bărbați ale lui Jones se inspiră subtil din detaliile, formele și construcția creațiilor lui Christian Dior. O linie Tailleur Oblique de costume se referă la rochiile Dior croite asimetric din anii 1950, cu jachete care se nasc în diagonală. În această toamnă, sacourile și paltoanele sunt echipate cu eșarfe de mătase asemănătoare eșarfurilor – un detaliu elegant care poartă o poveste interesantă. Jones a fost inspirată de o fotografie din 1955 de la Richard Avedon a modelului de modă Dovima, flancată de trio de elefanți, evantaiul rochiei ei Dior zburând podeaua împrăștiată cu fân a unui circ din Paris.
Am fost foarte mulțumit de asta, spune Jones despre design. Ne-am gândit: „Cum am putea traduce acea rochie de couture într-un costum masculin?”
Când și-a acceptat noul rol, Jones a cerut să aibă sediul în orașul său natal, Londra. Astăzi, el petrece aproximativ zece zile pe lună la Paris, unde se află cea mai mare parte a echipei Dior Men. Niciuna dintre aceste locuri de muncă nu este extrem de ușoară, dar le faci cât de ușor poți, spune el. Am cerut lucruri care mi-au plăcut, să mă facă capabil să fac cea mai bună treabă și ca echipa să fie cea mai fericită.
Preluând o suită de camere în Marylebone, Londra, noul studio al lui Jones nu este ceea ce ne-am putea aștepta, având în vedere influența globală a acestui brand de lux. Este prietenos, distractiv și plin de industrie; Modelele vorbărete sosesc pentru armături în timp ce o forță de muncă tânără navighează într-un interior oarecum aglomerat, plin de șine de îmbrăcăminte foarte încărcate, grămezi de haine și teancuri înalte de cutii de carton.
Lucrăm așa cum vrem să lucrăm, spune Jones, îmbrăcat astăzi într-un pulover de cașmir negru, pantaloni negri și pantofi sport Nike. Pe încheietura lui stângă, un Rolex pavat cu diamante: A fost deliciul meu de Crăciun pentru mine. E frumos – nu cred că este prea nebunesc.
Biroul lui Jones este flancat de șine de îmbrăcăminte și rafturi pline cu colecția sa personală de îmbrăcăminte vintage și descoperiri rare. Sunt rar văzute creații ale designerilor, artiștilor și copiilor din clubul anilor 1980, inclusiv Christopher Nemeth, Melissa Caplan și Rachel Auburn. O șină întreagă este ocupată de articolele de îmbrăcăminte concepute și realizate de Leigh Bowery, regretatul artist de performanță australian, promotor de club și provocator de modă, cunoscut pentru costumele sale de avangardă.
Jones s-a născut la Londra dintr-o mamă daneză și un tată englez, a căror carieră ca hidrolog și-a văzut familia călătorind la posturi în Ecuador, Botswana, Tanzania și Kenya.
Aveam mereu probleme, spune Jones, amintindu-și copilăria lui peripatetică. Eram la domniile copiilor mici pentru că tot aduceam șerpi veninoși în casă. Jones a rămas un obișnuit până în prezent, cu opriri recente inclusiv Shanghai, Namibia și Tetiaroa, un atol din Polinezia Franceză. Și fauna sălbatică a rămas o pasiune, iar Jones este un susținător avid al proiectelor de conservare. Nu sunt neapărat un oraș, dar acolo lucrez. Îmi place să stau în aer liber, spune el. Mă duc în Tahiti pentru că vreau să înot cu balenele.
După terminarea diplomei sale în grafică și fotografie de la Camberwell College of Arts, Jones s-a înscris la Central Saint Martins’ MA Fashion, unde a fost predat de Louise Wilson. Louise este mereu în mintea mea, spune el despre regretatul venerat profesor. Am fost foarte buni prieteni după facultate.
Când a absolvit în 2002, designerul John Galliano a cumpărat piese din colecția de ultimul an a lui Jones. A fost o jachetă pe care mi-am făcut-o simțită, așa că am fost puțin supărat din cauza asta, spune el. Nu stiu daca le mai are. În 2003, Jones și-a lansat propria afacere cu capital realizat din vânzarea unei fuste rare Vivienne Westwood, care face parte din colecția sa de îmbrăcăminte vintage în plină dezvoltare.
De-a lungul a opt sezoane, marca premiată a lui Jones a câștigat un public fidel pentru interpretarea sa perspicace a îmbrăcămintei contemporane pentru bărbați. Prezentate la Londra, Paris și New York, colecțiile lui Jones au prezentat tricotaje trompe-l’oeil (AW06), pantaloni de jogging din cașmir (AW07) și costume boiler din shearling (AW07). Întotdeauna gândesc mare, spune el. Întotdeauna m-am gândit că, dacă arăți la Paris, trebuie să arate ca și cum ar fi menit să fie la Paris. Ambiția sa a dat roade, iar în 2008 Jones a fost anunțat director de creație al brandului de patrimoniu britanic Dunhill. Trei ani mai târziu, Louis Vuitton a sunat.
De-a lungul carierei lui Jones, colaborarea a fost o temă recurentă. În timp ce și-a proiectat propriul brand, a colaborat și cu nume precum Mulberry, Hugo Boss și linia Pastelle a lui Kanye West; parteneriatele cu marca britanică de fotbal Umbro și mai târziu NikeLab au fost, de asemenea, best-seller-uri instantanee. La Louis Vuitton, colecțiile sale au exprimat moștenirea de călătorie a brandului parizian cu colecții cu artiști (YBAs Jake și Dinos Chapman), designeri (Fragment’s Hiroshi Fujiwara) și marca de skateboarding Supreme.
Echipa lui Jones este unită și loială. Este o bandă de oameni pe care o cunosc de ani și ani. Suntem prieteni și aliați, cu toții ne susținem și vorbim despre lucruri. Pe lângă Lucy Beeden, care a acționat ca mâna dreaptă a lui Jones de peste 13 ani, familia sa Dior în creștere include designerul coreean american de bijuterii Yoon Ahn. Matthew Williams, directorul de creație al companiei Alyx din Los Angeles, a fost însărcinat cu proiectarea cataramelor metalice asemănătoare centurilor de siguranță care fixează curelele, rucsacii și curelele de umăr din jacquard ale genților Dior. Catarama se regăsește și pe șepci de baseball, imaginate de modistarul Stephen Jones, care l-a întâlnit pentru prima dată pe Jones pe un ring de dans undeva.
DJ-ul și muzicianul american Honey Dijon i-a fost prezentat pentru prima dată lui Jones de către designerul de modă Andre Walker. De atunci suntem prieteni, spune Dijon, care supraveghează coloanele sonore ale emisiunii Dior. Este foarte distractiv să lucrezi cu Kim. Studioul este mereu plin de muzică, prieteni și râsete. Cu toate acestea, este un perfecționist și foarte precis și te provoacă să faci tot ce poți pentru că face tot posibilul.
Înapoi la studioul său din Londra, o sticlă de parfum din sticlă de cristal turnată în forma unui câine în picioare are vedere la biroul lui Jones de la un raft din apropiere. Produs în 1952 ca o ediție limitată de colecție, este modelat după iubitul cățel al lui Christian Dior, Bobby, și conținea odată parfumul Miss Dior al mărcii. Jones a întâlnit comoara rară în timp ce se afla în vacanță în Egipt, cercetând un souk local. Era în magazinul cu toate aceste antichități și mi-am spus: „Acolo este Bobby!”, își amintește Jones. Am făcut-o pe Kate [Moss] să se tocmească pentru mine, râde el.
O sticlă de parfum Dior de epocă, ascunsă într-un bazar din Orientul Mijlociu, indică extinderea globală a mărcii. Este această aură de mitologie pe care Jones promite să o prelungească la Dior datorită talentului său de a reînvia trecutul în așa fel încât să nu observăm că este acolo.
Tradiția poate înflori într-un context cu totul proaspăt și incitant, fie că este vorba de un monstru floral uriaș roz sau de o colecție creată pentru bărbații moderni ai Renașterii. Totuși, părerea lui Jones asupra chestiunii este mult mai umilă.
Oamenii iubesc marca, spune el. Suntem doar îngrijitori.
